Um montador experiente pode montar uma roda de bicicleta em menos de uma hora, mas um montador iniciante deve estar preparado para gastar muito mais tempo fazendo esse trabalho. Você não deve tentar montar a roda de uma só vez, há uma probabilidade muito alta de irritação pelo fato de o trabalho estar muito lento. É melhor fazer uma pausa e voltar à montagem depois de algumas horas do que parar de fazer o trabalho direitinho e estragar tudo pela metade.

O artigo aborda o processo de montagem da roda traseira (a roda dianteira é mais fácil de montar e ao montá-la, você não deve levar em consideração coisas relacionadas apenas à roda traseira). Vamos montar uma roda com 36 raios e. Para montar uma roda com 32 raios:

substitua "32" onde a instrução diz "36"

substitua "16" onde a instrução diz "18"

substitua "8" onde a instrução diz "9"

substitua "7" onde a instrução diz "8"

Montagem de rodas de bicicleta

Ferramenta de montagem de rodas de bicicleta

Antes de montar a roda, prepare as ferramentas necessárias:

1. Chave de fenda pequena;

3. Um instrumento para medir o "guarda-chuva" - um medidor de guarda-chuva;

Se você não possui algumas ferramentas, no final do artigo está escrito como você pode sair da situação.

Requisitos para raios e mamilos

É melhor usar aço inoxidável. Eles são duráveis ​​e não corroem, ao contrário dos raios baratos de cromo ou aço carbono galvanizado. Os raios de titânio são bons em tudo, mas são muito caros. Os raios de carbono são muito frágeis e perigosos.

Na roda traseira de uma bicicleta de várias velocidades (com um grande "guarda-chuva"), é melhor usar raios mais grossos no lado direito do que no esquerdo. Como os raios do lado esquerdo são mais apertados, é menos provável que se soltem com o tempo.

Os mamilos de bronze niquelados mais comuns. A rosca desses mamilos tem pouco atrito e, graças ao material, eles não corroem por muito tempo. Niples de alumínio são usados ​​para rodas leves de alta qualidade. Eles são bastante confiáveis, mas só podem ser usados ​​com aqueles que não possuem tampas de alumínio, caso contrário, pode ocorrer soldagem química entre o bico e a tampa.

Flanges diferentes têm espessuras diferentes. No entanto, o vinco do raio deve estar firmemente assentado no flange, caso contrário, a tensão periódica dobrará o raio na extremidade, fazendo com que ele quebre. Isso pode ser evitado colocando pequenas arruelas sob cada cabeça de raio. As melhores arruelas de bronze, para a maioria dos raios, arruelas para parafusos de 2 mm servirão. Algumas combinações flange-cubo exigirão duas arruelas, algumas exigirão apenas uma arruela para os raios vindos de dentro do flange ou exigirão duas arruelas nos raios "internos" e uma arruela nos raios "externos".

Antes de montar as rodas, você precisa decidir, determinar o comprimento necessário dos raios e em que você montará a roda.

A roda em todas as imagens é mostrada no lado direito, do lado das rodas dentadas.

O primeiro passo é lubrificar as roscas dos raios com uma graxa leve ou óleo líquido, isso permitirá que os raios sejam apertados. Eu monto a roda traseira com um grande "guarda-chuva", apenas os raios do lado direito precisam ser lubrificados, do lado esquerdo eles vão ficar bem livres e durante o passeio, devido a lubrificação excessiva, vão enfraquecer ainda mais.

Recheio de roda de bicicleta

É mais conveniente encher a roda enquanto está sentado e manter o aro nos joelhos. Para iniciantes, é melhor prender os raios no aro em grupos. Existem quatro grupos de raios em conjuntos tradicionais: metade Metade dos raios vem da flange direita do cubo, metade da esquerda. Em cada flange, metade dos raios são "cauda" e metade são "principais":

• "Cauda" falou. Em uma roda traseira, os raios "cauda" são aqueles raios cuja tensão aumenta quando os pedais são pressionados. Eles são chamados de "cauda" porque são direcionados na direção oposta à rotação do cubo. Nas ilustrações deste artigo, os raios da "cauda" são mostrados azul E verde cor.
• "Liderar" falou. Estes são os raios que apontam no sentido de rotação. As ilustrações mostram Preto E cinza cor.

chave raio - o primeiro raio instalado, sua posição determina a posição de todos os raios subsequentes. Deve estar do lado das estrelas e será "cauda". É melhor começar pelos raios "de cauda", pois eles estão localizados na parte interna dos flanges do cubo e não interferem na instalação dos raios "principais".

Passe o raio da chave pelo orifício para que ele entre no flange do cubo e a cabeça do raio fique do lado de fora.

Os orifícios para os raios nos aros não estão localizados no mesmo eixo, mas são deslocados do centro para a direita e para a esquerda.

Os raios do flange esquerdo passam pelos orifícios deslocados para a esquerda, os orifícios à direita - para o flange direito. chave o raio deve passar pelo primeiro orifício, deslocado para a direita, após o orifício da câmera.

Aparafuse o bocal algumas voltas para que o raio não caia. Passe o segundo raio pelo flange do cubo, por um orifício do chave raios. Este raio também deve entrar, e entrar no furo do aro, que é três do primeiro raio (deve haver três furos vazios, não conte o furo para o bocal da câmara), aperte levemente o raio.

Instale assim nove raios do primeiro grupo . Como resultado, deve haver um orifício livre entre os raios no flange do cubo e três orifícios vazios no aro da roda. Todos os raios devem passar pelo flange direito e nos orifícios certos no aro.

Em seguida, vire a roda para o lado esquerdo em sua direção. Se você olhar de perto, torna-se perceptível que os orifícios no flange esquerdo da bucha estão deslocados em relação ao flange direito. Pegue a roda de modo que o orifício do bocal da câmara fique para cima e chave a agulha estará agora à esquerda dela.

Se chave seu raio passou pelo próximo buraco do bico da câmera, então deve estar à esquerda chave .

Se chave o raio está localizado do orifício do bocal da câmara para um lugar para os raios, então vai passar para a direita chave , passará pelo orifício entre o mamilo e chave .

P Primeira agulha do segundo grupo não deve cruzar com chave agulha de tricô, se assim for, tudo é feito corretamente. Se estiver localizado à esquerda chave raios no cubo, então ele deve estar localizado à esquerda e no aro. Este raio também é uma "cauda" e deve correr ao longo do interior do flange, e a cabeça do raio ficará com fora.

Em seguida, os oito raios restantes são instalados. segundo grupo segundo as mesmas regras. Depois de instalar esses raios, a roda deve ter 18 raios "cauda". Se você olhar para o aro, deve haver dois raios, seguidos por dois furos vazios e assim por diante.

Vire a roda de volta para você lado direito para que as estrelas olhem para você. Colar agulha de tricô do terceiro grupo em qualquer orifício no flange da bucha. Gire a manga no sentido horário até que ela se mova livremente. Ao discar em três cruzes isso falou deve atravessar três raios "cauda" vindo da mesma flange.

As duas primeiras interseções do raio do quarto grupo passarão do lado de fora raios "cauda" , e a terceira interseção deve estar na parte interna. Para fazer isso, durante a instalação, você terá que dobrar "liderando" falou .

Existem dois orifícios no aro onde você pode instalar agulha de tricô do terceiro grupo , você precisa usar um orifício que esteja no mesmo lado do aro que o lado do flange de onde vem o raio. Este buraco não deve estar ao lado "cauda" falou bucha proveniente do mesmo flange.

Os próximos dezessete raios "principais" terceiro E quarto grupos são definidos de acordo com as mesmas regras.

Após a conclusão da instalação, verifique novamente se os raios vão alternadamente para a esquerda ou para a flange direita do cubo estritamente através de um.

Conjunto com um número diferente de cruzes

O artigo descreve uma maneira de colocar a roda em três cruzes. Se você estiver construindo uma roda com um número diferente de cruzes, basta alterar os números correspondentes. Com qualquer número de cruzes, a última interseção, mais próxima da borda, é entrelaçada, uma agulha de tricô fica atrás da outra.

Ajuste inicial

Depois de instalar todas as agulhas de tricô em seus lugares, você precisa apertar todos os mamilos da mesma maneira. Como guia, você pode considerar o valor quando a rosca do raio simplesmente desapareceu sob o bocal ou o mesmo número de voltas permaneceu (se os raios forem curtos). Neste caso, o critério principal deve ser a tensão uniforme de todos os raios, mas ao mesmo tempo eles devem ser suficientemente livres. Alguns raios podem estar mais ou menos tensionados, mas todos devem ser tensionados uniformemente. Se alguma agulha de tricô estiver muito apertada, verifique a exatidão do conjunto. Em alguns aros, a junta pode ser mais grossa que o resto do aro, nesse caso você precisa afrouxar a tensão nos dois raios que estão mais próximos do espessamento.

O próximo passo é endireitar os raios. Se você olhar para os raios com cuidado, verá que eles se destacam. Por exemplo, os raios "principais" se destacarão no flange. Para endireitá-los, você precisa pressionar cada agulha de tricô por vez. dedão, dois ou três centímetros do flange do cubo, graças a isso, os raios serão melhor pressionados contra ele. Se isso não for feito, durante a condução, os próprios raios se endireitarão e se soltarão, e um "" se formará na roda.

Tensão e configuração

Para ajustar a roda, coloque-a na máquina. Se os raios ainda estiverem soltos neste ponto e o aro se mover livremente para os lados para frente e para trás, aperte todos os bicos uma volta. É melhor começar no orifício do bico da câmara e descer pelo aro apertando cada raio. Certifique-se de apertar os mamilos, não afrouxá-los. Se você usar uma chave de fenda, precisará girá-la no sentido horário e, se usar uma chave de raio, o mostrador será virado de cabeça para baixo.

Se uma volta não for suficiente, aperte o bico mais uma volta. Continue apertando os bicos até que a roda fique mais rígida.

Quando a roda encontra sua tensão inicial, começamos a dar-lhe uma forma. Ao moldar a forma da roda, você deve monitorar constantemente os quatro parâmetros da roda - desvio lateral ("oito"), desvio vertical ("ovo"), centralização horizontal ("guarda-chuva") e a quantidade de tensão do raio. Seguindo em frente, trabalhe no pior deles no momento.

Ajuste cada posição independentemente. Para excentricidade lateral, localize onde o aro se move mais longe de sua posição central. Ao mover o aro para a esquerda, aperte os raios indo para o flange direito e solte os raios indo para a esquerda. Se você fizer isso com cuidado, poderá mover o aro lateralmente sem afetar a excentricidade radial. Por exemplo, se o aro estiver deslocado para a esquerda e o centro da dobra estiver entre os dois raios, aperte o raio no flange direito 1/4 de volta e solte o raio no flange esquerdo 1/4 de volta. Se o centro da dobra estiver na agulha "direita", aperte-a 1/4 de volta e solte as duas agulhas adjacentes 1/8 de volta. Se o centro da curva estiver na agulha "esquerda", afrouxe-a 1/4 de volta e aperte as duas agulhas adjacentes 1/8 de volta. Após ajustar o pior desvio à esquerda, encontre o pior desvio à direita e ajuste-o. Continue alternando os lados. Não tente endireitar a curva completamente, faça-a um pouco melhor e passe para a próxima. A roda ficará gradualmente mais reta e plana à medida que você avança.

Em seguida, passe para a eliminação de batidas verticais. Determine o ponto mais alto do aro. Se cair entre os raios, aperte cada um deles 1/2 volta. Se estiver em um raio, aperte-o uma (1) volta completa e os dois raios adjacentes no flange oposto 1/2 volta. Ao ajustar a batida vertical, você precisa puxar os raios com mais força do que com a batida lateral. Normalmente, a afinação vertical é feita apenas puxando os raios, aumentando gradualmente a tensão à medida que a afinação progride.

Após o desvio lateral se tornar mínimo (alguns milímetros), você precisa verificar o "guarda-chuva". Configure e instale o medidor guarda-chuva no eixo da roda. Seus pés devem tocar o aro e o ponteiro central deve estar alinhado e tocando o eixo da roda.

Em seguida, vire a roda. Sem reconfigurar o guarda-chuva, prenda-o no outro lado da roda. Se seus pés não tocarem o aro e o ponteiro central estiver em contato com o eixo, os raios deste lado da roda devem ser apertados. Se seus pés tocarem o aro e o ponteiro central não alcançar eixo da roda, então os raios do outro lado do aro devem ser apertados. Quando o deslocamento horizontal estiver dentro de um a dois milímetros, retorne à configuração de batida lateral. Mas agora não mude de lado. Se o aro precisar ser movido para a direita, encontre o maior desvio à esquerda e trabalhe nele. Em seguida, encontre o próximo maior desvio à esquerda e assim por diante.

Enquanto você está corrigindo a batida lateral e o guarda-chuva, não se esqueça de verificar o "ovo", se ficar mais do que o "oito", você precisa começar a configurá-lo.

Ao fazer todos esses ajustes, não se esqueça da tensão dos raios. Para fazer isso, você precisará de um medidor de tensão. A quantidade de tensão dos raios na lateral das rodas dentadas acionadas pode variar dependendo do tipo de aro e dos raios. Mais importante é que sua tensão seja uniforme. Não se preocupe com o lado esquerdo da roda. Se o lado direito estiver tensionado corretamente e o aro tiver o "guarda-chuva" correto, o lado esquerdo ficará visivelmente mais solto. O lado esquerdo deve ser verificado quanto à uniformidade da tensão, e não quanto à sua magnitude.

Deformação por torção do raio

Quando tensionado nos raios, forma-se uma deformação de torção. Se os raios ficarem tortos após a montagem da roda, toda a configuração logo será arruinada. Isso acontecerá quando os raios retornarem à sua posição normal. Para evitar isso, ao trabalhar com uma chave de raios, você precisa apertar os raios mais do que o necessário e, em seguida, devolvê-lo um pouco para trás.

alívio de estresse

Antes de instalar a roda na bicicleta, você precisa aliviar o estresse. As curvas dos raios devem "triturar" umas às outras e ao flange, os mamilos devem ocupar firmemente seus lugares permanentes no aro. Para fazer isso, você pode pegar as agulhas de tricô em grupos de quatro e apertá-las, ou usar uma alavanca para dobrar as agulhas de tricô com ela nos pontos de interseção.

Depois de liberar as tensões, você precisa ajustar a roda um pouco novamente e remover novamente as tensões. Este processo deve ser concluído quando os cliques e estalidos não forem mais ouvidos e, após a remoção do estresse, a roda não parará de "sair".

Depois que todos esses processos forem concluídos, sua roda permanecerá suave durante a condução e terá um desempenho melhor do que a maioria das rodas montadas por máquinas automáticas.

A remoção das rodas do quadro é um procedimento de manutenção obrigatório para a bicicleta. Mais cedo ou mais tarde, a roda mesmo da bicicleta mais avançada apresentará surpresas na forma de deformações no aro, danos nos raios, um tubo estourado ou até mesmo o pneu inteiro, além de desgaste no sistema de roda dentada da roda traseira.

Ciclistas experientes aceitam o auto-reparo de rodas e por um bom motivo: é mais barato e você ganhará habilidades. Você também pode entrar em contato com uma boa oficina, onde o problema será resolvido, talvez mais rápido, mas não gratuitamente. Além disso, o serviço dificilmente fica localizado embaixo das janelas da casa, então a moto terá que ser arrastada, o que não é muito agradável. Para evitar isso, é melhor mexer um pouco sozinho, especialmente porque não há nada complicado nas rodas da bicicleta. Hoje vamos falar sobre como remover a roda traseira da bicicleta, repará-la e montá-la corretamente.

Quando remover a roda traseira

É improvável que a ideia de desatarraxar trem de pouso de um quadro de bicicleta, a menos, é claro, que uma pessoa seja especializada em desmontagem de bicicletas. Mas este é um caso completamente diferente. A desmontagem da roda traseira será necessária se tais problemas forem observados:

• danos visíveis no aro;
• desgaste total quando for necessária a substituição da roda;
• câmara de ar esvaziada ou pneu estourado;
• anteparo da bucha.

Isso inclui a substituição planejada das rodas dentadas traseiras e da corrente.

Substituição do tubo da bicicleta

Antes de remover a bicicleta, você precisa virá-la e instalá-la no selim e no guidão. Coberturas na forma de espelho, sino e lanterna são melhor removidas com antecedência para não danificá-las sob o peso da moldura. Os freios V são liberados e removidos primeiro, caso contrário, eles não permitirão que a roda seja puxada livremente. Com os modelos de disco, tudo é mais fácil - você pode remover imediatamente a roda.

Devo dizer que o processo de remoção em si consiste apenas em desligar o excêntrico ou desapertar as porcas de fixação do eixo do cubo, quem tiver o quê. Se a montagem for excêntrica, basta desaparafusar as alças e girar a roda. A fixação da porca é afrouxada com uma ou duas chaves.

Normalmente, basta uma chave de tamanho apropriado, com a qual as porcas são removidas uma a uma. Se o eixo da bucha girar, as porcas serão destorcidas simultaneamente em diferentes direções. Recomenda-se usar uma chave de boca ou chave de caixa. A versão ajustável é indesejável, pois seus chifres grossos “comem” os cantos da porca devido ao encaixe solto e ao deslizamento.

Substituição do tubo da bicicleta

Para remover o pneu e extrair a câmara danificada, é necessário remover o ar restante: a tampa é desaparafusada e a roda é abaixada pressionando continuamente o mamilo. Se não houver ar no pneu, o que acontece com mais frequência com furos, basta desapertar a tampa.

Para remover o pneu, você precisará de lâminas de montagem especiais. Claro, a câmera pode ser retirada com uma chave de fenda comum e até com uma faca, mas é melhor ter uma ferramenta profissional. Com a ajuda de encaixes, o pneu é enganchado do lado oposto ao mamilo. Assim que começar a encolher, você precisa forçar um pouco mais os talões, até que haja parte livre suficiente do pneu e ele possa ser retirado com segurança do aro.

Você precisa apertá-lo com muito cuidado para não danificar o aro, não deve usar muita força. Quando o pneu for removido, remova a câmara danificada e instale uma nova. O mamilo é rosqueado no orifício do aro e, em seguida, a câmara é distribuída uniformemente ao redor da circunferência.

Atenção! A câmera deve ficar plana, sem dobras, caso contrário, você terá que reinstalá-la. Na parte inferior do aro, deve haver uma palheta que proteja das pontas dos raios. Se estiver rasgado, você precisará instalar um novo ou passar com duas camadas de fita isolante fina.

De cima, a parte externa do pneu é colocada no aro, desta vez, do lado do mamilo. Ao instalar um pneu, a direção correta do padrão do piso deve ser levada em consideração. As setas geralmente são desenhadas nos pneus e, quando a moto está de cabeça para baixo, a direção para frente é para trás na posição para baixo. É fácil errar com uma roda traseira de mountain bike de velocidade, graças ao cassete na lateral. Após a instalação, a câmara é inflada.

Removendo o cassete e a bucha do anteparo

Bucha - uma das partes Roda de bicicleta que requer manutenção periódica. Em média, você precisa examiná-lo uma vez a cada 2.000 km, em termos de tempo, são 2-3 meses de condução ativa. Se a roda já está rangendo e há uma diminuição na eficiência de rotação, ou seja, a moto anda pior, então é hora de retirá-la e inspecionar o cubo.

O principal problema com a bucha é a folga e a lubrificação insuficiente do rolamento. Devido a um desajuste ou aumento do atrito, as peças começam a se desgastar rapidamente. Se a roda não for reparada por um longo tempo, os rolamentos podem até desmoronar. Para obter acesso aos rolamentos do cubo, você precisará se livrar temporariamente das rodas dentadas traseiras.

O dispositivo de velocidade reversa é removido usando um extrator e um chamado chicote. A remoção do cassete é um processo curto, mas será necessário muito esforço para desparafusá-lo da roda. Passo a passo fica assim:

1. O extrator é inserido na porca do cassete.
2. Segurando com um chicote grande estrela sistema para evitar que ele gire.
3. Usando uma chave, o extrator é girado, desparafusando a porca ranhurada.
4. Removemos as pequenas estrelas que estão instaladas na parte superior, dobramos cuidadosamente para o lado junto com as arruelas e removemos o próprio cassete.

Antes de desmontar o cubo, afrouxe ligeiramente a tensão dos raios. Isso pode ser feito usando uma chave redonda com furos para diferentes diâmetros dos raios. Não precisa ser muito afrouxado, um quarto de volta é suficiente. Se a bucha precisar ser substituída, os raios devem ser destorcidos o suficiente para retirá-la facilmente da engrenagem.

Uma substituição completa da bucha é necessária se o eixo e os rolamentos se tornarem inutilizáveis. No entanto, muitas vezes quando a bucha está emperrada, o eixo está em estado normal, basta trocar os rolamentos. Muitas vezes, ambos ainda servirão fielmente se estiverem bem lubrificados. A lubrificação adequada evitará que as peças se desgastem sob cargas dinâmicas.

Esquema cubo traseiro bicicleta de velocidade

A antepara da parte axial da roda está associada à limpeza do eixo e das esferas do rolamento da sujeira. As peças removidas devem ser colocadas temporariamente em um solvente, depois deixadas secar, lubrificadas e reinstaladas. Os rolamentos em posição inclinada devem ser ajustados retornando-os à posição reta. No entanto, durante a folga, as peças já estão com defeito, então uma substituição seria a melhor opção.

Montagem e instalação da roda traseira na bicicleta

O reparo de rodas de alta qualidade não é apenas desmontagem, substituição, lubrificação ou ajuste. Na última etapa, todo esse caos deve ser coletado na ordem inversa. Todas as peças do mecanismo de manga são colocadas no tambor e cuidadosamente fixadas com contraporcas. O tambor é montado nos raios, após o que eles devem ser apertados pelo número de revoluções pelas quais foram afrouxados.

O aperto das porcas dos raios é feito na direção oposta ao afrouxamento. Aqui você precisa lembrar a direção do afrouxamento para apertar corretamente. Se o tambor balançar, você precisará apertar os raios com mais força.

O cassete é colocado na manga nesta ordem:

• estrelas principais;
• estrelas simples, estrelas pequenas;
• apertando o mecanismo do cassete com um chicote.

Resta apenas colocar a roda traseira no quadro. Uma corrente é colocada em uma das estrelas e a roda é inserida nas ranhuras do quadro. Para completar, resta apenas apertar as porcas ou excêntricos dos dois lados. Após a montagem, é preciso pedalar e ver se a corrente roda normalmente nas estrelas. Viramos a moto e começamos a pedalar com calma!

Qualquer pessoa que ande de bicicleta ativamente terá que enfrentar problemas nas rodas de uma forma ou de outra. Apesar da facilidade de manutenção, a roda a princípio pode levar muito tempo. No entanto, se você se lembrar de como as rodas são importantes para uma bicicleta, não é tanto. Além disso, com a experiência, a antepara da roda levará alguns minutos.

CARAVAN-Banya CARAVANA-Movimento

troféu aquático

Autoestrada Caravana-Mega

Passeio de caravana

CARAVANA-Treinamento

Ski Trophy-CARAVAN

Regulamento da Taça de Clubes cross-country (ciclismo)

Regulamento da Taça de Clubes esqui cross country

Sporttrophy-CARAVAN

troféu do ego

Excursão-Caravana

Sport-CARAVAN (inválido):

Orientação de bicicleta "Orientação à CARAVANA"

Competição de tiro "Mão Firme do Olho Morto"

Clube

XXX anos de viagem

Local

Nosso porão

Resultados. "Estoque em cada trem um vagão de bicicleta" 2008

Cicloturismo, PVD e maratonas de ciclismo >>>

Arquivo de planos

Líderes dos últimos anos

História cicloturismo e PVD >>>

História maratonas de ciclismo >>>

Catálogo: história do ciclismo e PVD

noites curtas

Vamos lembrar como Tudo comecou

PVD Kalistovo - Fryazino

Catálogo: história das maratonas de ciclismo

Crônica do PBP

Descargas CARAVANA-89

histórico referência

Desejos aos líderes maratonas

Projeto Tur-1500

Maratonas com acabamento geral

Comparação maratonas

Reflexões sobre conceitos maratonas de ciclismo

CARAVANA: instrução por aplicativo

Código de conduta de esqui

Instruções para o calendário

padrão de caravana

CARAVANA: tradições maratonas de ciclismo

Lado competitivo maratonas de ciclismo

Como projetar uma ciclovia e preparar uma viagem de bicicleta. Líder de passeio de bicicleta

Bicicleta no trem

Vamos dizer adeus amigos!

De quem são os cones na floresta?

Planejadores de reserva

Decreto 446

Galeria de Arte

Galeria de Fotos-Retrô

Galeria de fotos - todos os álbuns

Caravanas

álbuns pessoais

Dicionário Pateta

CARAVANA-Talento

CARAVAN-Kino

CARAVANA-Romana >>>

CARAVANA-Rota >>>

Materiais >>>

Links

Catálogo: equipamento de acampamento

Serra e sem pregos (sapatos para caminhada)

viagem de esqui

Viagem de bicicleta

Equipamento de bicicleta

Nutrição

barraca durável

tapete turístico

foto no inverno

Catálogo: artigos técnicos

Roda de bicicleta. Jobst Brandt (Inglês)

CARAVAN-Bicicleta

Tudo sobre selas

Selas Brooks

Corrente de bicicleta - prática CARAVAN

Comprimento do raio

Revolução LED

Caminho para a nona estrela

Catálogo: artigos de Sheldon Brown

Em memória de Sheldon Brown

Montagem da roda

Tamanhos de pneus

Pneus 26

Corrente de bicicleta

Selas

selas de couro

Troca espontânea

Cabos condutores

Alternar configurações

desviador dianteiro

Você deve trocar os pneus?

Dor ao dirigir

Levantar-se ao pedalar

iniciar e parar

Frenagem e curvas

Como mudar?

Outros artigos de Sheldon (em outros recursos)

Montagem de rodas de bicicleta

Como montar uma roda de bicicleta?

Construção de rodas original

Sheldon Brown John Allen Traduzido por Leonid Liverovsky

Do tradutor	Por que montar suas próprias rodas?
Materiais:	buchas	raios	mamilo	aros
Por onde começar:	Treinamento	Instrumentos	instrumentos improvisados	Cálculo do Comprimento da Agulha	Bibliografia
"Recheio" da roda:	Qual lado do flange?	Outro número de cruzes	"Chave falou"	Segundo grupo	"Liderar" falou
Configuração inicial:	Tensão e configuração	Torção de raios	Alívio do estresse nos raios	Definições
Tipos de conjunto de agulhas:	Semi tangencial	Radial	semi-radial	Conjuntos exóticos
Sobre ilustrações	Obrigado

Do tradutor

Mais de 10 anos se passaram desde a publicação da primeira edição da tradução do artigo de Shelodon Brown "Montagem de rodas de bicicleta" no site do clube de ciclismo "CARAVAN". E durante todo esse tempo essa tradução foi uma das páginas mais visitadas da parte técnica do site. E durante todo esse tempo Sheldon Brown melhorou gradualmente o artigo. A propósito, esta tradução foi a primeira tradução para o russo de qualquer um dos artigos de Sheldon. Ele verificou cuidadosamente a qualidade da tradução quando pedi permissão para publicar - ele encontrou um ciclista canadense de língua russa que verificou minha tradução e fez uma crítica positiva. Esta tradução é muitas vezes reimpressa sem referência ao tradutor e ao site "CARAVAN" (exemplo 1, exemplo 2). Após a morte de Sheldon Brown em 2008, John Allen assumiu a manutenção do site e, em 2010, revisou significativamente a versão original, que ofereço à atenção do leitor de língua russa.

Por que montar suas próprias rodas?

A ampla disponibilidade de rodas de bicicleta baratas e bem montadas no mercado reduziu a necessidade de montagem manual de rodas em lojas de bicicletas. No entanto, de tempos em tempos, a montagem manual (ou revisão e reparo) de rodas personalizadas ainda é necessária. Isso é especialmente verdadeiro para bicicletas caras cujos cubos são bons demais para serem jogados fora.

Além disso, a combinação aro-cubo desejada nem sempre está disponível como uma roda acabada, especialmente para cubos com deslocamento interno (planetário).

Adquirir a habilidade de montar rodas é um marco importante para se tornar um bom mecânico de bicicletas. Um "mecânico" que não possui uma habilidade tão básica não pode ser considerado um profissional de pleno direito, e ele nunca será citado como um mecânico que pode listar a habilidade de montar rodas entre suas habilidades.

Embora este artigo tenha sido originalmente dirigido a mecânicos de bicicletas, saber montar rodas também é indispensável para aqueles ciclistas que desejam manter e consertar sua bicicleta.

Montagem de rodas a partir do zero - A melhor maneira aprenda a repará-los (endireitar), sinta como a roda responde ao ajuste da tensão dos raios. É muito mais fácil aprender com peças novas e não danificadas do que começar imediatamente a endireitar e reparar rodas danificadas.

Por onde começar?

Enquanto uma pessoa experiente pode montar uma roda em menos de uma hora, um iniciante deve estar preparado para passar muitas horas no trabalho. É melhor não tentar montar a roda completamente de uma só vez, porque você provavelmente ficará irritado com a lentidão do processo. É melhor tomar seu tempo e adiar o trabalho no dia seguinte do que parar de fazer tudo direitinho e arruinar todo o trabalho no meio do caminho.

Este artigo é sobre a montagem da roda traseira porque é mais difícil de montar. Para montar a roda dianteira, não considere coisas que só se aplicam à roda traseira.

Nossa roda terá 36 raios com um conjunto de três cruzes. Se você estiver construindo uma roda com 32 raios, basta substituir por "32" onde "36" está escrito, por "16" onde "18" está escrito e por "8" onde "9" está escrito. Use substituições semelhantes para rodas com um número diferente de raios e cruzes.

Ferramenta

Você vai precisar de: uma chave de fenda pequena, um suporte com rodas, um dispositivo para medir o "guarda-chuva" - um palito de prato, uma chave de raio (eu prefiro uma chave "DT", mas a maioria das pessoas não está disposta a desembolsar $ 50 por um chave inglesa, minha ferramenta favorita das baratas - uma chave de raio de plástico com uma inserção de metal "Spokey").

Se você tiver um orçamento limitado, primeiro estude a técnica de montagem de rodas e depois prossiga para a seção.

Além disso, é útil ter um dispositivo para medir a tensão dos raios (tensiômetro) e uma chave de fenda elétrica com um bico adequado. (Eu prefiro uma chave de fenda Phillips gasta com duas das quatro bordas cortadas). Assim, obtém-se uma chave de fenda plana com saliência de centragem. Esta saliência entra no orifício do bocal e evita que a chave de fenda escorregue durante a operação.

materiais

buchas

Todas as buchas modernas de qualidade decente são feitas de alumínio.

As buchas de melhor qualidade são forjadas a quente e devem ser usadas apenas para rodas dianteiras com raios radiais. Em geral, eu não recomendaria o uso de buchas fresadas boutique, que, além de serem proibitivamente caras, tendem a ter flanges mais fracas do que as buchas estampadas a quente.

Boas buchas têm flanges grossos e os orifícios para os raios são escareados (chanfrados) para que a cabeça do raio se encaixe perfeitamente nesse recesso. Isso não é muito crítico, já que o alumínio é mais macio que o aço, e a própria cabeça do raio empurrará o recesso necessário para um ajuste confortável. A espessura do flange é muito mais crítica. Se for insuficiente, as arruelas devem ser colocadas sob as cabeças dos raios.

Se você está comprando novas buchas, a Shimano tem melhor custo-benefício na maioria dos casos. Se você quer a melhor bucha e o preço não importa para você, Phil Wood pode ser o ideal para você.

raios

Os raios devem ser feitos de aço inoxidável. É durável e não corrói. As rodas baratas são montadas em cromo (cromo, cromagem universal UCP) ou raios de aço carbono galvanizado, que não são tão fortes e propensos à corrosão.

Os principais fabricantes de raios no mercado dos EUA são Wheelsmith.

Os raios também são feitos de titânio (Titanium), mas, na minha opinião, isso é um desperdício de dinheiro. Os raios de titânio só podem ser usados ​​com bicos de bronze, o que torna a roda um pouco mais leve do que os raios de aço com bicos de alumínio.

Os raios de fibra de carbono existem, mas provaram ser frágeis e perigosos.

Número de raios

Até o início dos anos 80 do século 20, quase todas as bicicletas para adultos tinham 72 raios.

32 raios por roda da frente e 40 na traseira era o padrão para bicicletas inglesas, 36 raios na roda dianteira e traseira era o padrão em outros países. E apenas as "bicicletas dos sonhos" de corrida para fins especiais poderiam ter 32 raios dianteiros e traseiros.

Grande fraude falou. No início dos anos 80, profissionais de marketing experientes pensaram em equipar bicicletas de série com rodas de série, mas com 32 raios. Graças à percepção dos compradores sobre essas rodas como pertencentes a bicicletas caras, de alta qualidade e raras, os fabricantes não apenas conseguiram economizar na produção, mas também venderam essa bicicleta como uma versão aprimorada. Essas rodas eram visivelmente menos duráveis ​​do que as rodas padrão de 36 raios, mas eram fortes o suficiente para a maioria dos compradores e usos.

Desde então, um movimento semelhante foi repetido mais de uma vez, com um número cada vez mais "extremo" de raios: 28, 24 e até 16 raios. E cada vez uma nova roda era apresentada como uma melhoria.

De fato, essas rodas na maioria dos casos não oferecem nenhuma vantagem. À medida que o espaçamento do aro entre os raios aumenta, é necessário um aro mais forte para compensar esse aumento, que também é mais pesado. Assim, muitas vezes, essas rodas não fornecem uma vantagem de peso.

Além disso, a tensão dos raios dessa roda deve ser muito maior - o mesmo peso do ciclista é distribuído em um número menor de raios. Se o raio dessa roda estourar, essa roda imediatamente se torna inadequada para a condução.

Se for necessária a melhor qualidade, é melhor usar rodas com menos raios na roda dianteira e mais na traseira. Por exemplo, 28-36 é melhor que 32-32.

Há muito menos problemas com a roda dianteira porque:

• a roda dianteira tem um "guarda-chuva" simétrico
• a roda dianteira não percebe a carga de torque - não transmite torque (a menos que seja com um cubo de freio).

Se a sua bicicleta tiver o mesmo número de raios nas rodas dianteiras e traseiras, a roda dianteira é mais pesada do que deveria ou a roda traseira é mais fraca do que deveria.

Espessura dos raios (medidores de raios - tamanhos, calibres)

O diâmetro do raio é frequentemente expresso em bitolas de fio. Existem vários sistemas nacionais de designação de espessura por calibre, o que é motivo de frequente confusão. O principal problema é que no sistema francês, números menores correspondem a fios mais finos, e vice-versa nos sistemas americano e inglês. O ponto de interseção é o diâmetro do fio do qual os raios de bicicleta são feitos com mais frequência:

EUA/Reino Unido 14g igual ao francês 13g.
EUA/Reino Unido 13g igual ao francês 15g.

Mais novo sistema I.S.O. mede a espessura dos raios apenas em milímetros:

EUA/Reino Unido 13g - 2,3mm.
EUA/Reino Unido 14g - 2,0 mm.
EUA/Inglaterra 15g - 1,8 mm.
EUA/Inglaterra 16g - 1,6 mm.

As agulhas de tricô são de seção redonda constante ao longo de todo o comprimento e seção variável (swaged (butted)).

Os raios de seção transversal variável estão disponíveis em cinco versões:

1. Ponta única. Essas agulhas de tricô têm uma parte espessa na extremidade com uma cabeça e mais fina ao longo do resto do comprimento do fio. Eles se encontram com pouca frequência. Às vezes são usados ​​quando é necessário ter uma roda mais forte em um aro com furos padrão.
2. Ponta dupla. Essas agulhas são mais finas no meio do que nas extremidades. Os tamanhos mais comuns são 2,0/1,8/2,0 (14/15g) e 1,8/1,6/1,8 (15/16g).
   Estas agulhas de tricô não só economizam peso. As extremidades espessas as tornam tão fortes em locais de concentração de tensão quanto as agulhas de tricô de seção constante. Uma seção mais fina, por outro lado, dá à agulha mais elasticidade, o que permite que ela se estique elasticamente mais do que uma agulha cilíndrica.
   Como resultado, no momento de uma carga concentrada acentuada (impacto em uma borda, por exemplo), os raios mais carregados podem se alongar o suficiente para redistribuir a carga nos raios adjacentes a eles. Isto é especialmente desejável quando o fator limitante é a carga que o aro pode suportar sem desmoronar em torno dos orifícios dos raios.
3. Tripla bunda. Raios como o DT Alpine III são os melhores quando durabilidade e confiabilidade são o objetivo principal: para tandems e passeios com carga. Eles têm as virtudes de raios simples e duplos. O DT Alpine III, por exemplo, mede 2,34(13g) na cabeça, 1,8(15g) no meio e 2,0(14g) na extremidade rosqueada.

Ponta simples e tripla raios resolvem um dos problemas mais difíceis de projeto de rodas. Como as roscas nos raios são serrilhadas e não rosqueadas, o diâmetro externo da rosca é maior que o diâmetro da base do fio. Os furos na luva também devem ser suficientes para a passagem da parte rosqueada. Isso é indesejável, pois uma correspondência exata entre o diâmetro do furo no flange e o diâmetro do raio na cabeça é especialmente importante para aumentar a resistência à fadiga da estrutura.

Como os raios de ponta simples e tripla são mais grossos em uma extremidade, a parte rosqueada passará pelo orifício no cubo e a cabeça do raio não terá folga no flange.

4. Aerodinâmico (elíptico) os raios são uma variante de ponta dupla em que a parte mais fina tem uma seção elíptica, o que torna esse raio um pouco mais aerodinâmico. Os raios mais famosos deste tipo são o Wheelsmith Aero. Possuem diâmetro de 1,8 (15g) nas extremidades, e parte central elíptica de 2,0x1,6, equivalente a 16g. Estes são os meus raios favoritos para rodas de gama alta, não tanto porque proporcionam uma vantagem aerodinâmica, mas porque ao montar e ajustar a roda, quaisquer deformações de torção que devem ser evitadas são claramente visíveis. Isso ajuda a montar uma roda que fica reta por muito tempo.
5. Raios aerodinâmicos (planos) têm um perfil plano aerodinâmico mais pronunciado do que os elípticos. No entanto, esses raios não podem ser inseridos nos orifícios de uma manga regular porque são muito largos. Para inseri-los em uma luva padrão, é necessário fazer ranhuras estreitas no flange. Isso pode soltar o flange e geralmente anulará a garantia.

No início dos anos 90 havia uma mania pelas agulhas planas de Hoshi, que não tinham uma cabeça tradicional, mas uma ponta curva. Este design permitiu que o raio fosse inserido "pela cabeça" no flange, tornando possível usar esses raios com um cubo tradicional. Infelizmente, eles provaram ter uma tendência a quebrar e eu não os recomendaria.

mamilo

Os mamilos são geralmente feitos de bronze niquelado. Este material é muito bom para bicos porque os fios de bronze têm pouco atrito e o bronze não corrói por tempo suficiente.

Os niples de alumínio estão disponíveis para rodas leves de alta qualidade. Esses mamilos economizam algum peso e são bastante confiáveis ​​​​quando usados ​​​​corretamente. Eles devem ser usados ​​apenas com aros que possuem pistões que não sejam de alumínio, pois a soldagem química pode ocorrer no contato Al-Al entre o niple e o pistão.

aros

No passado, os aros eram feitos principalmente de aço, mas esses aros agora são obsoletos e só podem ser vistos nas motos mais baratas. Os aros de alumínio são superiores aos aros de aço porque são mais leves, mais fortes, não enferrujam e proporcionam melhor frenagem.

Os aros modernos são feitos por extrusão (extrusão), ou seja, o metal semi-fundido é espremido através de um orifício, cuja forma determina a seção transversal do aro futuro. Este perfil é enrolado em um anel e fixado por soldagem ou inserto de alumínio.

Para endurecer furos de raios em muitas jantes boa qualidade tem pistões.

[Adicionado por John Allen]

Os freios do aro desgastam o aro, a parede lateral do aro se desgasta muito rapidamente em condições de areia molhada. Com o tempo, a pressão no pneu aumenta as paredes laterais do aro e a câmara explode. Neste caso, é possível re-falar a roda para um novo aro usando os raios antigos - veja o artigo "Spoke Reuse" de Jobst Brandt no site de Sheldon Brown (em inglês).

Recentemente tem havido uma tendência para uma melhor aerodinâmica de usar aros "altos" (alto perfil ou aros "aerodinâmicos"). As bordas moderadamente altas são tricotadas da mesma maneira que as regulares. Os particularmente altos podem ser tricotados com menos agulhas. Existem até 20 raios na roda dianteira, o que também oferece uma vantagem aerodinâmica.

Esses aros "aerodinâmicos" também têm um lado negativo. Sendo significativamente mais rígidos, eles devem ser muito retos desde o início, para que não haja necessidade de alinhar a roda com menos raios. Ao bater em uma pedra ou outro obstáculo, esse aro não fornece a mesma "zona de deformação elástica" que um convencional. Nesse caso, a probabilidade de danos ao quadro ou garfo é maior. Esse aro provavelmente entrará em colapso, formando vincos e se tornará "irreparável". O aro de fibra de carbono em tais condições pode ser quebrado. Esses aros "aros aerodinâmicos" são mais pesados ​​que o normal. Em todos os outros aspectos, eles são os mesmos que os regulares.

A força dos designs de rodas comprovados e comprovados está nos raios, não nos aros. (A resistência dos aros também é, obviamente, muito importante - eles devem suportar a alta tensão dos raios necessária para uma roda forte - transl.) Quando a alta eficiência aerodinâmica é importante, a melhor solução técnica seria usar um aro da rigidez e resistência necessárias com uma carenagem leve. Na verdade, o triatlo e as corridas de veículos movidos a energia humana (HPV) usam essas rodas há muitos anos.

As regras rígidas da UCI, por outro lado, proíbem qualquer peça de equipamento do piloto de servir ao único propósito de reduzir o arrasto aerodinâmico. O resultado é "Frankenstein" na forma de aros aerodinâmicos altos ou capacetes aerodinâmicos, cujas longas "caudas" salientes adicionam peso e ameaçam quebrar o pescoço do piloto em uma queda malsucedida. Os profissionais aguentam tudo isso, pois mesmo uma pequena vantagem de velocidade pode trazer a vitória, e a equipe paga por tudo.

Mais distantes das rodas com aros altamente "aerodinâmicos" estão as rodas com raios espaçados desigualmente ou raios que se prendem ao aro e/ou cubo de maneira não padronizada ou em um local não padronizado. Alguns designs dão algum efeito real nas corridas, enquanto outros nada mais são do que um placebo. Essas rodas são geralmente muito caras, e seu reparo ou montagem é um verdadeiro dor de cabeça pois são necessárias ferramentas especiais e peças sobressalentes. (Por exemplo, rodas MAVIC Crossmax)

[Adicionado por John Allen]

A espessura dos flanges das buchas varia, mas a “curvatura” do raio deve se encaixar perfeitamente no flange. Se este não for o caso, a tensão alternada dobrará o raio em sua extremidade, o que é uma causa comum de quebra do raio.

Este problema pode ser resolvido colocando pequenas arruelas sob cada cabeça de raio antes de inseri-las no cubo. A maioria dos raios se encaixam em arruelas de parafuso de 2 mm (métricas) ou arruelas de parafuso nº 2 (EUA). As arruelas de bronze são as melhores. Eles não estão amplamente disponíveis em fornecedores de peças para bicicletas, mas podem ser adquiridos online (por exemplo, aqui) ou em lojas de hobby. Algumas combinações de cubo de raio podem exigir duas arruelas. Outras combinações requerem apenas uma arruela para os raios vindos de dentro do flange, ou requerem duas arruelas nos raios "internos" e uma arruela nos raios "externos".

Calculando o comprimento de raio necessário

Quando você compra raios para uma combinação específica de conjunto de raios do tipo aro-cubo, seu revendedor deve ser capaz de combiná-lo com os raios de comprimento apropriados. A maioria dos revendedores usa o programa "Spokemaster", que vem com o banco de dados "Bike-alog-on disk" para atacadistas.

O comprimento não é muito crítico aqui. A maioria das calculadoras calcula o comprimento das agulhas até o décimo de milímetro mais próximo, mas as agulhas são vendidas em incrementos de 1 mm e algumas marcas em incrementos de 2 mm. Eu costumo arredondar para o tamanho maior mais próximo disponível.

Outros conjuntos de agulhas

Aqui vamos montar uma roda com 36 raios em três cruzes. Mas a instrução é fácil de aplicar a outros conjuntos de agulhas, substitua os números correspondentes.

Por exemplo, se você estiver construindo uma roda com 32 raios:

substitua "32" onde a instrução diz "36"
substitua "16" onde a instrução diz "18"
substitua "8" onde a instrução diz "9"
substitua "7" onde a instrução diz "8"

"Chave" falou

Chamaremos a primeira agulha de tricô inserida de "chave".

Este raio deve estar no lugar certo, caso contrário, o orifício do bocal estará no lugar errado e os orifícios no aro não corresponderão ao ângulo dos raios. O raio da chave estará localizado na lateral das rodas dentadas acionadas e será "cauda". Os raios de tração são mais fáceis de começar porque correm no interior dos flanges do cubo. Se você começar com os raios saindo do flange, eles interferirão nos raios da "cauda" mais tarde.

Como o raio da "chave" é o raio da "cauda", ele deve passar dentro do flange. A cabeça do raio neste caso estará localizada fora do flange. (Consulte a seção Qual lado do flange?).

Normalmente o aro é posicionado de forma que sua etiqueta seja lida no lado direito da roda. Se a luva tiver uma marcação localizada em seu corpo entre os flanges, a luva deve ser posicionada em relação ao aro de forma que essa marcação seja visível através do orifício do carretel no aro. Essas coisas não afetam a qualidade da roda, mas os profissionais sempre prestam atenção a elas, pois são um sinal de artesanato e um elemento estético.

A perfuração de aro para raios pode ser destro e canhoto. Este conceito refere-se à posição relativa do furo para o carretel e dos furos para os raios. Os orifícios para os raios não estão localizados no centro do aro, mas depois são deslocados do centro para a direita e para a esquerda. Os furos do lado esquerdo do aro são para os raios que vão para o flange esquerdo, os furos do lado direito são para os da direita. Em alguns aros, o próximo furo do raio após o furo do carretel é deslocado para a esquerda, em outros, para a direita. Qual desses tipos é destro e qual é canhoto? Eu não conheci ninguém que sequer tentaria fazer um palpite!

O raio da chave será o próximo ou um após o orifício do carretel.

Quando visto do lado direito da roda (do lado das rodas dentadas), o raio da chave estará localizado no sentido anti-horário e entrará no orifício imediatamente após o carretel ou no próximo orifício (no sentido horário), dependendo da perfuração do aro. O objetivo aqui é posicionar os raios de forma que os raios mais próximos do carretel irradiem para longe dele. Isso proporciona um acesso mais conveniente ao carretel para inflar a câmara.

Aperte o bico em algumas voltas para que ele não caia. Em seguida, passe o próximo raio pelo flange por um orifício da chave, ou seja, deve haver um orifício vazio entre eles. Este raio deve entrar no furo do aro, localizado a três do raio da chave, ou seja, deve haver três furos vazios entre eles, sem contar o furo para o carretel. Aperte levemente o bico nele.

Continue a inserir as agulhas desta forma até todos os 9 raios do primeiro grupo não estará em seu lugar. Verifique se o cubo e o aro têm o espaçamento correto entre os raios (um furo vazio cada no flange e três furos vazios no aro). Os raios devem estar localizados no flange direito e ir para os orifícios direitos do aro. Deve ficar assim:

Segundo grupo

Agora vire a roda e olhe para o cubo. Os furos no flange esquerdo não coincidem com os furos no lado direito, mas são deslocados em meio passo. Se for difícil para você determinar isso a olho nu, passe o raio paralelo ao eixo do cubo através do flange esquerdo. Você verá que o raio ficará encostado no flange esquerdo, bem no meio entre os orifícios do flange direito. Gire a roda para que o carretel fique no topo. Como agora você está olhando para a roda do lado esquerdo, o raio da chave estará localizado à esquerda do carretel.

Se o raio da chave for o próximo após o carretel, o primeiro raio no flange esquerdo deve estar localizado à esquerda do raio da chave e deve entrar no orifício no aro à esquerda do raio da chave.

Ilustração do que foi dito:

Vista do lado direito da roda:

Se o raio da chave estiver a um furo do carretel, então o primeiro raio no flange esquerdo deve estar localizado à direita do raio da chave e deve entrar no orifício no aro entre o carretel e o raio da chave.

Se você fez tudo certo, então o raio que você acabou de instalar não cruzará com o raio da chave. Se estiver localizado à esquerda da chave no cubo, eles estarão à esquerda no aro. Assim como no primeiro grupo, este raio será "cauda" e percorrerá a parte interna do flange, e sua cabeça ficará localizada na parte externa do flange.

No final desta etapa, a roda terá todos os 18 raios "cauda" no lugar. No aro ficará assim: dois raios, depois dois furos e assim por diante. Como mostra na imagem:

Raios "líderes"

Gire a roda novamente para que o lado com as rodas dentadas acionadas fique voltado para você. Insira o raio em qualquer orifício no flange, mas desta vez a partir do interior do flange. Gire a manga no sentido horário até que ela se mova livremente. Como estamos construindo a roda em três cruzes, este raio cortará os três raios "caudais" que vão para o mesmo flange.

Nos dois primeiros cruzamentos, este raio deve passar fora dos raios "cauda". O último batente deve ser com sobreposição, ou seja, esse raio passará de dentro do raio "cauda". Você terá que dobrar este raio "de chumbo" para que ele se encaixe atrás do raio de "cauda".

Haverá dois orifícios no aro onde este raio pode ser instalado após cruzar os três raios "caudais". Deve ser instalado no furo do mesmo lado do aro que o lado do flange, de onde sai o raio. Este orifício não deve ser adjacente àquele por onde sai a “cauda” do mesmo lado do flange.

Instale os 17 raios "principais" restantes seguindo as mesmas regras.

Se você não conseguir alcançar o mamilo correspondente com a agulha, verifique a localização correta dos raios da "cauda". Quando terminar, verifique novamente se no aro os raios vão para a direita ou para o lado esquerdo do flange exatamente através de um.

Outro número de "cruzes". A instrução é dada para um conjunto normal de 3 "cruzes". Se você coletar uma roda com um número diferente de "cruzes", substitua os números correspondentes nela. Com qualquer número de cruzes, apenas na interseção mais externa dos raios (na "cruz" mais externa mais próxima do aro) os raios são entrelaçados, indo um após o outro.

Ajuste inicial

Depois de instalar todos os raios em seus lugares, é necessário apertar todos os bicos da mesma maneira. Um bom começo pode ser considerado a quantidade de torção dos bicos, quando a rosca do raio simplesmente desapareceu no orifício do bico. Se os raios forem um pouco curtos, você pode deixar alguns fios do lado de fora. É importante nesta fase que a tensão de todos os 36 raios seja o mais uniforme possível. No entanto, eles devem permanecer suficientemente livres. Alguns dos raios podem ter um pouco mais ou menos tensão, mas devem ser tensionados de maneira bastante uniforme para formar a urdidura. Se você achar que algumas das agulhas estão muito apertadas, verifique novamente a exatidão do conjunto. Alguns aros têm uma junta de perfil mais espessa do que o resto do aro. Neste caso, você terá que soltar o mamilo algumas voltas nos dois raios mais próximos da junta. Geralmente está localizado em frente ao orifício para o carretel.

Neste ponto, as agulhas não estarão retas. Eles serão visivelmente dobrados perto do ponto de saída do flange. Os raios "principais", em particular, ficarão salientes no flange e, em seguida, correrão suavemente em direção ao aro. Antes de começar a apertar os raios, você precisa dobrá-los manualmente para que eles fiquem melhor pressionados contra o flange. Isso pode ser feito pressionando cada raio com o polegar de dois a três centímetros do flange. Se isso não for feito, depois de montar a roda, essas curvas de raio permanecerão. Então, à medida que você anda, eles gradualmente se endireitam, os raios se soltam e a roda perde o alinhamento.

Tensão e configuração

Agora você está pronto para colocar a roda na máquina. Se você tiver sorte, a roda deve estar bem reta agora, mas não se surpreenda se não estiver. Se os raios ainda estiverem muito soltos para que você possa mover livremente o aro lateralmente para frente e para trás, aperte todos os bicos exatamente uma volta. Comece no carretel e dê uma volta completa para não perder a conta. Certifique-se de girar o mamilo na direção certa!

Trabalhando com uma chave de fenda, é fácil descobrir que você precisa girar o bico no sentido horário. Quando você pega uma chave de raio, as coisas ficam mais complicadas. Afinal, agora você está olhando para trás do relógio.

Continue a dar uma volta completa no mamilo até que a roda comece a endurecer.

Quando a roda está um pouco esticada, você precisa começar a moldá-la. Há quatro coisas que você precisa controlar para concluir o trabalho: excentricidade lateral (figura 8), excentricidade vertical (ovo), centralização horizontal (guarda-chuva) e a quantidade de tensão do raio. À medida que avança, controle todos os quatro parâmetros e continue a trabalhar no pior deles no momento.

Tente fazer suas configurações independentes umas das outras. Para excentricidade lateral, localize onde o aro se move mais longe de sua posição central. Se o aro estiver deslocado para a esquerda, aperte os raios indo para o flange direito e solte os raios indo para a esquerda. Se você fizer isso com cuidado, poderá mover o aro lateralmente sem afetar a excentricidade radial. Por exemplo, se o aro estiver deslocado para a esquerda e o centro da dobra estiver entre os dois raios, aperte o raio no flange direito 1/4 de volta e solte o raio no flange esquerdo 1/4 de volta. Se o centro da dobra estiver na agulha "direita", aperte-a 1/4 de volta e solte as duas agulhas adjacentes 1/8 de volta. Se o centro da curva estiver na agulha "esquerda", afrouxe-a 1/4 de volta e aperte as duas agulhas adjacentes 1/8 de volta. Após ajustar o pior desvio à esquerda, encontre o pior desvio à direita e ajuste-o. Continue alternando os lados. Não tente endireitar a curva completamente, faça-a um pouco melhor e passe para a próxima. A roda ficará gradualmente mais reta e plana à medida que você progride.

Para eliminar o desvio vertical, encontre o ponto mais alto do aro. Se cair entre os raios, aperte cada um deles 1/2 volta. Se estiver em um raio, aperte-o uma (1) volta completa e os dois raios adjacentes no flange oposto 1/2 volta. O ajuste da excentricidade vertical requer maiores quantidades de tensão do que a excentricidade radial. Normalmente, a afinação vertical é feita puxando apenas os raios, aumentando gradualmente a tensão à medida que a afinação progride.

Assim que o desvio lateral se tornar pequeno o suficiente (alguns milímetros), você precisa começar a verificar o "guarda-chuva". Instale e ajuste o medidor de guarda-chuva no eixo da roda em um lado da roda de modo que seus pés toquem no aro e seu ponteiro central fique alinhado e toque no eixo da roda. Em seguida, mova o acessório para o outro lado da roda sem reconfigurá-lo. Se seus pés não alcançarem o aro enquanto o ponteiro central estiver em contato com o eixo, os raios desse lado da roda devem ser apertados. Se seus pés tocarem o aro e o ponteiro central não atingir o eixo da roda, os raios do outro lado do aro devem ser apertados. Se o deslocamento horizontal for mais do que o necessário em 2-3 milímetros, é necessário apertar todos os 18 raios no lado correspondente, começando pelo carretel, talvez 1/2 volta.

Quando o deslocamento horizontal estiver dentro de 1 ou 2 milímetros da posição desejada, retorne aos batimentos laterais. Mas agora não mude de lado. Se o aro precisar ser movido para a direita, encontre o maior desvio à esquerda e trabalhe nele. Em seguida, encontre o próximo maior desvio à esquerda e assim por diante.

Enquanto estiver trabalhando na figura oito e no guarda-chuva, não se esqueça de verificar o ovo. Assim que o "ovo" se tornar mais do que o "oito", pegue-o.

Você também precisa observar a tensão dos raios. Existem três maneiras de medir a tensão. De acordo com o esforço na chave de raio. Se ficar tão apertado que você começa a ter medo das bordas do mamilo, isso significa que a tensão do raio está próxima do máximo. Há quinze anos, esse era o fator limitante. Você só pode apertar a roda até este limite. Os raios e aros mais fortes de hoje podem ser puxados com tanta força que o aro começa a quebrar.

A segunda maneira é estimar o tom do som que os raios fazem quando são tocados na interseção. Se você não tiver um piano em sua oficina para uma amostra, poderá usar a roda acabada com os mesmos raios. Tentei usar um cassete F# antes de obter um medidor de tensão. Consulte John Allen Verifique a tensão dos raios por ouvido para obter detalhes.

A terceira e melhor maneira é usar um medidor de tensão de raio. Toda oficina decente deve ter pelo menos um desses dispositivos. A quantidade de tensão dos raios na lateral das rodas dentadas acionadas pode variar dependendo do tipo de aro e dos raios. Mais importante é que sua tensão seja uniforme. Não se preocupe com o lado esquerdo da roda. Se o lado direito estiver tensionado corretamente e o aro tiver o "guarda-chuva" correto, o lado esquerdo ficará visivelmente mais solto. O lado esquerdo deve ser verificado quanto à uniformidade da tensão, e não quanto à sua magnitude.

Torção de raios

À medida que os raios da roda são apertados, começam a aparecer deformações de torção. Devido ao atrito na conexão rosqueada, quando a chave de raio é girada, o raio inicialmente torce levemente. Quando o pino é girado o suficiente, a força de resistência à torção supera o atrito nas roscas e o pino começa a girar, mas o raio permanece torcido. Um bom mecânico, ao contrário de uma máquina de montagem, pode sentir a magnitude dessa deformação. Se você tiver um alinhamento de roda perfeito, mas os raios permanecerem deformados, a roda perderá sua forma enquanto você pedala. Isso acontecerá porque com o tempo os raios tomarão sua posição normal.

Este fenômeno pode ser evitado trabalhando habilmente com uma chave de raio. Você precisa girar o mamilo um pouco mais do que o necessário e depois devolvê-lo um pouco. Em outras palavras, se você precisar apertar o bico 1/4 de volta, você o gira um pouco mais de 1/4 e depois volta um pouco. Assim, o bocal é girado em 1/4 de volta e as deformações de torção do raio são removidas.

Esta técnica é mais fácil nos raios de seção constante, pois possuem maior rigidez torcional do que os raios de seção variável.

Eu amo raios aerodinâmicos porque eles mostram deformações de torção, não por causa de sua aerodinâmica.

alívio de estresse

Antes de pegar a estrada novamente roda montada estresse deve ser aliviado. As curvas dos raios devem "triturar" umas às outras e ao flange, os mamilos devem ocupar firmemente seus lugares permanentes no aro. Alguns aliviam a tensão pressionando o aro da roda, outros agarram os raios em grupos de quatro e os apertam. Eu prefiro usar alavancagem. Eu dobro suas agulhas de tricô em suas interseções. Para fazer isso, eu uso uma manivela esquerda que serviu sua idade. Ver foto:

Um benefício adicional desse método é que os raios começam a se encaixar melhor em suas interseções e correm direto da interseção em ambas as direções. Conforme você gira ao redor da roda, você provavelmente ouvirá pequenos cliques e rangidos. Essas peças assumem sua posição mais estável.

Após a conclusão do processo de alívio do estresse, você precisará realinhar a roda um pouco e aliviar o estresse novamente. Este processo deve ser concluído quando os cliques e estalidos não forem mais ouvidos e, após a remoção do estresse, a roda não parará de "sair".

Jobst Brandt, autor de um excelente livro (The Bicycle Wheel), aponta os benefícios menos óbvios do alívio do estresse:

"... após a conformação a frio, o aço é sempre levemente deformado, como se tentasse retornar ao seu estado anterior (os raios são feitos inteiramente por conformação a frio a partir de arame). Isso porque durante o processo de conformação o limite elástico foi ultrapassado em alguma parte do material, e outras não. Nesses locais, as tensões internas podem somar-se à tensão da tensão dos raios, e seu resultado pode exceder a resistência à tração."

"... quando os raios flexionam à medida que são colocados no lugar, tensões locais são criadas neles, puxar os raios adiciona mais tensões. E como o metal próximo ao limite elástico tem menos resistência à fadiga, o alívio de tensão torna os raios mais duráveis ."

"... essas tensões de pico podem ser removidas por uma forte carga de curto prazo, de modo que as áreas de tensão local sejam plasticamente deformadas. Quando a carga adicional é removida, essas áreas não podem retornar ao seu estado original novamente. Ocorre um tipo de perda de memória , e a tensão se estabiliza em um valor médio ao longo de todo o comprimento da agulha.

Se você fizer todos os itens acima, sua roda permanecerá reta durante a condução e terá um desempenho melhor do que a maioria das rodas montadas automaticamente. Além disso, você aprenderá muito sobre montagem de rodas e se sentirá como um verdadeiro mecânico profissional.

Definições:

Neste artigo, são utilizados 3 termos que não são comumente usados, pois não há terminologia estabelecida nesta área.

• "Chave"(chave) falou. Este é o primeiro raio que é instalado ao montar a roda. Sua posição determina a posição de todos os outros raios.
• "Cauda" (à direita) falou. Em uma roda traseira, os raios "cauda" são aqueles raios cuja tensão aumenta quando os pedais são pressionados. Eles são chamados de "cauda" porque são direcionados na direção oposta à rotação do cubo. Nas ilustrações deste artigo, os raios da "cauda" são mostrados em amarelo e vermelho.
• "Liderar" (liderar) falou. Estes são os raios que apontam no sentido de rotação. As ilustrações mostram Tons de azul cores.

Os raios "cauda" são mais apertados sob a ação do torque quando a rotação é transferida para o aro.

Agulhas de tricô "principais" sob a ação do torque são esticadas menos. Cada grupo de raios faz uma contribuição igual à sua maneira para a transferência de rotação do cubo para o aro.

Alguns autores referem-se aos raios de "cauda" como raios de "condução" ou "puxadores" e raios "guiados" como raios de "tensão" ou "estáticos". Essa terminologia pode ser confusa porque todos os raios contribuem para a transmissão da rotação e estão todos sob tensão de tração e puxando o aro. Dependendo de como você vê, todos eles ou nenhum deles são "estáticos". (Agradecimentos a John Forester por sugerir os termos "à frente" e "à direita".)

Qual lado do flange?

As rodas traseiras de mudança devem ser compactadas de modo que os raios da "cauda" percorram o interior do flange. Há três razões para isso:

1. No local da interseção mais próxima do aro, os raios são dobrados em relação um ao outro. Sob a influência do torque, especialmente em marchas baixas, os raios da "cauda" se endireitam um pouco e os raios principais se dobram ainda mais. Quando a roda é montada de modo que os raios da "cauda" percorram a parte externa do flange, a interseção dos raios fica mais próxima do câmbio e, em alguns casos, os raios só podem atingir o câmbio sob carga.
2. No caso de um ajuste inadequado do câmbio fazer com que a corrente deslize para fora do pinhão grande, é provável que a corrente fique mais presa entre o cassete e os raios se os raios estiverem inclinados de tal forma que tendam a prender a corrente sob carga.
3. Se a corrente sair da roda dentada grande, pode danificar e enfraquecer os raios com os quais a corrente entrará em contato. Uma vez que os raios "cauda" são mais apertados sob carga do que os raios "guia", é melhor protegê-los colocando-os no interior do flange.

Como raiar a roda no lado esquerdo não importa, mas se você colocar os raios "cauda" no interior do flange, fica um pouco mais fácil encher a roda.

Ainda mais sofisticados são meus próprios POWerwheels com um conjunto de raios personalizados, bicos SYMMETRISPOKE e raios rosqueados à esquerda.

Leitura adicional

Para uma introdução mais detalhada aos aspectos teóricos de uma roda raiada, veja a obra de referência clássica "Roda de Bicicleta" (link para o próprio livro). (The Bicycle Wheel, de Jobst Brandt (1981 Avocet, Palo Alto, Califórnia ISBN 0-9607236-6-8.)).

Quer montar uma roda em um cubo e aro com um número incompatível de furos - artigo "Perverse Wheel Building" de Benjamin Lewis neste site.

informação útil o comprimento exigido do raio pode ser encontrado na 6ª edição do Sutherland's Handbook for Bicycle Mechanics por Howard Sutherland et al, Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709. ISBN 0-914578-06-5

Estas não são as únicas páginas na WEB dedicadas às rodas de bicicleta. Chamo sua atenção para:

Links obsoletos

Outro material interessante página da Web sobre metalurgia de raios, com microfotografias da estrutura interna dos raios.

[Adicionado por John Allen]

Essa abordagem não é tão conveniente quanto usar uma ferramenta profissional, mas o resultado pode ser tão bom quanto. Os truques a seguir ajudarão você a ficar sem uma ferramenta especializada.

• Uma sapata de freio de aro pode ser uma boa ajuda ao corrigir um número oito quando estiver próximo ao aro. Você pode usar a fricção do pad contra o aro ou pode monitorar a distância entre o pad e o aro. A distância do pad até seu reflexo na superfície lateral do aro é duas vezes maior que a distância até o próprio aro, o que duplica a precisão da medição. Olhe para o final do último para mais conveniência.
• Ao ajustar uma roda em uma bicicleta, use uma régua amarrada com um anel de borracha nas pernas do garfo para endireitar o "ovo" e centralizar a roda, conforme mostrado na foto. Torça o anel atrás das penas para que não toque na borda. Agarrar o aro na régua é o seu ponto de partida. Ao endireitar a roda, incline a régua levemente para um lado e a outra para um e outro flange do aro para medir a distância média. No garfo dianteiro, você pode usar um raio em vez de uma régua, colocando-o na frente das pernas do garfo. O anel de borracha não atingirá o aro atrás do garfo.
• Virando a roda de cabeça para baixo (de modo que o cassete fique à esquerda, etc.), você pode verificar o alinhamento da roda. Quando a posição do aro em relação às pastilhas de freio e peças do chassi para de mudar, a roda está centralizada. O "guarda-chuva" também pode ser testado colocando a roda em duas pilhas de livros, blocos, etc., localizadas em frente a uma mesa plana. A distância da superfície da mesa até a extremidade do eixo do cubo não deve mudar quando a roda é virada.

Sobre ilustrações

Criei essas ilustrações no início dos anos 80 em uma das modificações do computador da série PDP-11 da DEC (Digital Equipment Corporation - agora extinta), usando o pacote Management Graphics (cópia arquivada) que produz slides no formato Kodachrome. Anos mais tarde, os slides foram digitalizados em um Photo CD e processados ​​em um Macintosh usando o Adobe Photoshop.

Obrigado

Obrigado a John Allen, Daniel Boals, Jobst Brandt e John Forester por sua gentil ajuda.

Copyright 1995 - 2008, Sheldon C. Brown
Direitos autorais 2010, John Allen
Copyright 1999-2010, Tradução para o russo - Leonid Liverovski
Para outros artigos de Sheldon Brown, volte ao Sheldon Brown
Qualquer parte desta publicação só poderá ser reproduzida após acordo prévio com o autor do artigo e o tradutor.

Ficaremos gratos a você por quaisquer sugestões, comentários e pensamentos sobre o design e o conteúdo da página.
Escreva por e-mail.
WEB-design: M.Kurkin, L. Liverovsky, WEB-programming: D.Glotov, V.Denega, P. Ruzin, E.Shekhova, Logotype: A.Antonov.
Qualquer parte desta publicação só pode ser reproduzida com o consentimento do autor (e tradutor).
Os materiais assinados expressam a opinião pessoal do autor.
Link para o site do clube de ciclismo "CARAVAN" é obrigatório.

Em regra, a necessidade de montar uma roda de bicicleta surge no caso de substituição de peças-chave ou compra de componentes por encomenda em separado, bem como se a assistência no centro de assistência não estiver prevista nos planos do ciclista. Vamos ver como a roda traseira de uma bicicleta é montada.

Consideraremos a tecnologia de montagem da roda traseira, pois é muito mais fácil trabalhar com as rodas dianteiras de uma bicicleta. As habilidades adquiridas na montagem das rodas traseiras de uma bicicleta são bastante adequadas para as dianteiras. Para o trabalho, precisamos de algumas ferramentas: um suporte de roda, uma chave de raio, uma chave de cone, um conjunto de chaves e uma chave de fenda comum. Para montar a roda traseira da bicicleta, você precisa passar por várias etapas - isso é raio, pré-tensionamento, ajuste da geometria da roda e montagem do cubo.

raios

É necessário lubrificar as roscas dos raios e colocá-las no flange do cubo, deixando um furo vazio no meio. Em seguida, procure um buraco na lado direito aro, à direita da válvula, vamos inserir a primeira agulha de tricô nela e fixá-la com um mamilo. Então começamos a inserir as agulhas de tricô restantes, deixando três buracos vazios cada. Depois disso, você pode inserir as agulhas no lado direito, deixando lacunas em um buraco. Quando este trabalho é feito com o lado direito, você precisa prosseguir para o lado esquerdo. O procedimento continua o mesmo, mas devemos lembrar que o primeiro raio ficará à esquerda da válvula. Observe que as cabeças desses raios devem estar do lado de fora do flange do cubo. Esses raios são chamados de unidade e subsequente - tensão.

Vamos aos raios de tensão. Suas extremidades devem ficar na parte interna do flange da bucha. Inserimos um raio de tensão, ele cruzará com três raios de acionamento e cruzará os dois primeiros por cima e o terceiro por baixo. Também prendemos os raios de tensão restantes, apertando os mamilos uma e meia ou duas voltas.

Pré-tensão de fala

Primeiro você precisa torcer todos os mamilos na mesma profundidade. Na roda traseira, a tensão dos raios direitos é grande, primeiro eles precisam ser envolvidos por 3-3,5 voltas.

Em seguida, prosseguimos para esticar todos os raios. Para fazer isso, enrole cada mamilo uma volta. Isso deve ser feito em ordem, começando pelo orifício da válvula. O próximo aperto deve ser feito apertando os mamilos meia volta.

Correção da geometria da roda

Neste ponto, precisaremos de um suporte no qual montaremos nossa roda traseira. Existem dois tipos de irregularidades nas rodas - vertical e horizontal, respectivamente, elipse e "oito". Você precisa começar a editar com a rugosidade que é maior.

O princípio geral para corrigir irregularidades para ambos os casos é o mesmo - ao apertar os bicos esquerdos, os direitos são afrouxados pelo mesmo número de voltas e vice-versa. Você não deve tentar fazer esse trabalho em uma passagem, é melhor atingir gradualmente a concentricidade em várias passagens.

Para ajustar o "guarda-chuva" é necessário alterar uniformemente a tensão dos raios de um lado da roda, atingindo os parâmetros necessários. A roda traseira de uma bicicleta difere neste parâmetro da roda dianteira devido às características do cubo.

Manga

A automontagem do cubo traseiro é necessária, como regra, se você decidir realizar a manutenção por conta própria - substituindo os rolamentos, se forem rolamentos industriais, trocando a graxa nos rolamentos a granel, substituindo uma estrela, limpando a sujeira. Em princípio, é fácil montá-lo.

Tendo à sua frente todas as peças do cubo traseiro da bicicleta, certifique-se de que todas as peças estejam livres de poeira e sujeira, a graxa velha é removida dos rolamentos.

Você precisa começar a montar este conjunto lubrificando os copos no cubo e no cone. Então você precisa inserir os rolamentos do lado sem estrelas acionadas, se os rolamentos estiverem soltos, eles devem ser completamente lubrificados. Em seguida, colocamos um cone nos rolamentos. Depois disso, colocamos os lados e do lado onde estão as estrelas, enquanto seguramos o cone na parte de trás. Em seguida, insira cuidadosamente o eixo do cubo e gire-o até que o cone do eixo se encaixe, deixando uma pequena folga, depois coloque a arruela (anel) e aperte-a com uma contraporca.

Agora você sabe como montar a roda traseira de uma bicicleta. Se você montou tudo corretamente, a próxima manutenção não acontecerá em breve. Não se desespere se algo der errado de repente, porque os profissionais não nascem. Com o tempo, a experiência e as habilidades necessárias virão.

A amarração das rodas é um problema que qualquer ciclista enfrentará mais cedo ou mais tarde, independentemente da experiência e do nível de habilidade do ciclismo. Coletar a roda pode parecer uma tarefa difícil à primeira vista. Você deve estocar paciência e tempo - tudo sobre tudo levará pelo menos uma hora, ou até duas ou três. A propósito, a automontagem das rodas também é boa, porque você nunca cortará e pulará algumas operações para economizar tempo e esforço.

Qual é a agulha de tricô

Existem dois tipos mais populares de raios de roda - radiais e cruzados. O laço radial é usado apenas para a montagem das rodas dianteiras, que serão equipadas com freios de aro. O padrão radial tem uma desvantagem significativa - uma roda com esses raios experimenta a carga mais alta na direção vertical. E, talvez, a única vantagem dessa opção possa ser chamada de aparência agradável aos olhos.

Muito mais versátil e funcional é o raio cruzado. O laço cruzado pode parecer menos impressionante, mas permite que você obtenha a resposta mais adequada à força de frenagem e rotação do cubo. Com esta opção, mesmo a carga mais séria de frenagem e pedalada é transferida para o alongamento dos raios.

Muito raramente é usado tricô misto. Esta opção é algo entre os métodos radial e cruzado.

Tendo decidido o tipo de raios, você pode iniciar com segurança o processo de montagem da roda. É dividido em várias etapas.

Estágio um. Encontrando o comprimento certo da agulha

É muito importante escolher o comprimento certo dos raios da bicicleta. A este respeito, há muito menos problemas com a roda dianteira - aqui os raios de ambos os lados têm o mesmo comprimento. A traseira é muito mais difícil. Várias velocidades definidas na roda traseira dificultam a centralização. Os raios terão comprimentos e ângulos diferentes. Para determinar o comprimento apropriado, foram criadas calculadoras especiais que permitem calcular online os parâmetros necessários.

Etapa dois: Instalação

Para o enchimento bem-sucedido da roda, você precisará de:

• Aro;
• raios;
• Manga;
• Chave de raio;
• Chave de fenda.

Se você tiver que re-falar a roda pela primeira vez, preste atenção especial ao fato de que os orifícios no aro estão ligeiramente deslocados (inclinados) para os lados. Os raios do flange direito da bucha devem ser inseridos nos orifícios que são deslocados para a direita e do flange esquerdo - para a esquerda. Metade dos raios de cada flange estão entre os principais. A outra metade são cauda.

• Os raios principais são aqueles que são direcionados no sentido de rotação do aro. Como regra, eles são indicados por tons de azul.
• Raios da cauda - direcionados contra a rotação da roda. Na maioria das vezes eles são indicados por tons de vermelho.

O raio da cauda é instalado primeiro, que deve passar dentro do flange. Ele deve ser inserido do lado de fora do flange direito e direcionado para o orifício do aro deslocado para a direita, localizado próximo ao orifício do carretel. O bocal deve ser fechado algumas voltas para que o raio não caia. O próximo raio deve ser direcionado para o orifício do mesmo flange, o próximo - três orifícios após o primeiro instalado.

O próximo passo é girar a roda da bicicleta para que fique na frente do flange esquerdo do cubo. O segundo grupo de raios inserido também será a cauda. Você precisa girar o aro para que o carretel fique no topo. Prestamos atenção ao primeiro raio instalado- se estiver no primeiro furo após o carretel, o primeiro raio do flange esquerdo deve estar localizado à esquerda, se o primeiro estiver instalado no segundo orifício após o carretel, o primeiro raio do flange esquerdo deve estar localizado à esquerda.

Quando todos os raios da cauda estiverem no lugar, você pode passar para os principais. Giramos a roda da bicicleta em nossa direção com o flange certo. A instalação dos raios principais é feita a partir do interior do flange. Eles podem ser inseridos em qualquer orifício. Depois disso, gire a luva no sentido horário para que o raio da frente cruze com os três da cauda. É importante que atravesse os dois primeiros por fora e o terceiro por dentro. Pode ser necessário dobrar um pouco para instalar. Não há nada de errado com isso. O resto dos raios principais são instalados da mesma maneira.

Vídeo ilustrativo:

Estágio três. Ajuste de tensão

O primeiro passo é fazer um ajuste inicial, o que implica em torção uniforme de todos os mamilos. Certifique-se de que todos os bicos sejam torcidos com o mesmo número de rotações - os raios devem ter a mesma tensão. Normalmente, os raios principais são curvados perto do flange. Antes de iniciar o procedimento de tensionamento, eles devem ser dobrados manualmente pressionando cada raio próximo ao flange.

A tensão final deve ser realizada após o término do ajuste inicial. A tensão correta garantirá que a roda não vibre durante a condução, o que é muito importante para um movimento confortável.

Resumindo, podemos dizer com segurança que os raios das rodas estão longe de ser o procedimento mais difícil. Se você está confiante de que pode lidar com o tricô, tem paciência, habilidades, conhecimentos e habilidades suficientes, esse procedimento não será um problema.