Como montar uma roda de bicicleta. Hubs planetários e de dínamo. Variedades de buchas traseiras de bicicleta, suas diferenças entre si

A remoção das rodas do quadro é um procedimento de manutenção obrigatório para a bicicleta. Mais cedo ou mais tarde, a roda mesmo da bicicleta mais avançada apresentará surpresas na forma de deformações no aro, danos nos raios, um tubo estourado ou até mesmo o pneu inteiro, além de desgaste no sistema de roda dentada da roda traseira.

Ciclistas experientes aceitam o auto-reparo de rodas e por um bom motivo: é mais barato e você ganhará habilidades. Você também pode entrar em contato com uma boa oficina, onde o problema será resolvido, talvez mais rápido, mas não gratuitamente. Além disso, o serviço dificilmente está localizado sob as janelas da casa, então a moto terá que ser arrastada, o que não é muito agradável. Para evitar isso, é melhor mexer um pouco sozinho, especialmente porque não há nada complicado nas rodas da bicicleta. Hoje vamos falar sobre como remover roda traseira fora da bicicleta, repare-a e monte-a corretamente.

Quando remover a roda traseira

É improvável que a ideia de desatarraxar trem de pouso de um quadro de bicicleta, a menos, é claro, que uma pessoa seja especializada em desmontagem de bicicletas. Mas este é um caso completamente diferente. A desmontagem da roda traseira será necessária se tais problemas forem observados:

• danos visíveis no aro;
• desgaste total quando for necessária a substituição da roda;
• câmara de ar esvaziada ou pneu estourado;
• anteparo da bucha.

Isso inclui a substituição planejada das rodas dentadas traseiras e da corrente.

Substituição do tubo da bicicleta

Antes de remover a bicicleta, você precisa virá-la e instalá-la no selim e no guidão. Coberturas na forma de espelho, sino e lanterna são melhor removidas com antecedência para não danificá-las sob o peso da moldura. Os freios V são liberados e removidos primeiro, caso contrário, eles não permitirão que a roda seja puxada livremente. Com os modelos de disco, tudo é mais fácil - você pode remover imediatamente a roda.

Devo dizer que o processo de remoção em si consiste apenas em desligar o excêntrico ou desapertar as porcas de fixação do eixo do cubo, quem tiver o quê. Se a montagem for excêntrica, basta desaparafusar as alças e girar a roda. A fixação da porca é afrouxada com uma ou duas chaves.

Normalmente, basta uma chave de tamanho apropriado, com a qual as porcas são removidas uma a uma. Se o eixo da bucha girar, as porcas serão destorcidas simultaneamente em diferentes direções. Recomenda-se usar uma chave de boca ou chave de caixa. A versão ajustável é indesejável, pois seus chifres grossos “comem” os cantos da porca devido ao encaixe solto e deslizamento.

Substituição do tubo da bicicleta

Para remover o pneu e extrair a câmara danificada, é necessário remover o ar restante: a tampa é desaparafusada e a roda é abaixada pressionando continuamente o mamilo. Se não houver ar no pneu, o que acontece com mais frequência com furos, basta desapertar a tampa.

Para remover o pneu, você precisará de lâminas de montagem especiais. Claro, a câmera pode ser retirada com uma chave de fenda comum e até com uma faca, mas é melhor ter uma ferramenta profissional. Com a ajuda de encaixes, o pneu é enganchado do lado oposto ao mamilo. Assim que começar a encolher, você precisa forçar um pouco mais os talões, até que haja parte livre suficiente do pneu e ele possa ser retirado com segurança do aro.

Você precisa apertá-lo com muito cuidado para não danificar o aro, não deve usar muita força. Quando o pneu for removido, remova a câmara danificada e instale uma nova. O mamilo é rosqueado no orifício do aro e, em seguida, a câmara é distribuída uniformemente ao redor da circunferência.

Atenção! A câmera deve ficar plana, sem dobras, caso contrário, você terá que reinstalá-la. Na parte inferior do aro, deve haver uma palheta que proteja das pontas dos raios. Se estiver rasgado, você precisará instalar um novo ou passar com duas camadas de fita isolante fina.

De cima, a parte externa do pneu é colocada no aro, desta vez, do lado do mamilo. Ao instalar um pneu, a direção correta do padrão do piso deve ser levada em consideração. As setas geralmente são desenhadas nos pneus e, quando a moto está de cabeça para baixo, a direção para frente é para trás na posição para baixo. É fácil errar com uma roda traseira de mountain bike de velocidade, graças ao cassete na lateral. Após a instalação, a câmara é inflada.

Removendo o cassete e a bucha do anteparo

O cubo é uma das partes de uma roda de bicicleta que requer manutenção periódica. Em média, você precisa examiná-lo uma vez a cada 2.000 km, em termos de tempo, são 2-3 meses de condução ativa. Se a roda já está rangendo e há uma diminuição na eficiência de rotação, ou seja, a moto anda pior, então é hora de retirá-la e inspecionar o cubo.

O principal problema com a bucha é a folga e a lubrificação insuficiente do rolamento. Devido a um desajuste ou aumento do atrito, as peças começam a se desgastar rapidamente. Se a roda não for reparada por um longo tempo, os rolamentos podem até desmoronar. Para obter acesso aos rolamentos do cubo, você precisará se livrar temporariamente das rodas dentadas traseiras.

O dispositivo de velocidade reversa é removido usando um extrator e um chamado chicote. A remoção do cassete é um processo curto, mas será necessário muito esforço para desparafusá-lo da roda. Passo a passo fica assim:

1. O extrator é inserido na porca do cassete.
2. Segurando com um chicote grande estrela sistema para evitar que ele gire.
3. Usando uma chave, o extrator é girado, desparafusando a porca ranhurada.
4. Removemos as pequenas estrelas que estão instaladas no topo, dobramos cuidadosamente para o lado junto com as arruelas e removemos o próprio cassete.

Antes de desmontar o cubo, afrouxe ligeiramente a tensão dos raios. Isso pode ser feito usando uma chave redonda com furos para diferentes diâmetros dos raios. Não precisa ser muito afrouxado, um quarto de volta é suficiente. Se a bucha precisar ser substituída, os raios devem ser destorcidos o suficiente para retirá-la facilmente da engrenagem.

Uma substituição completa da bucha é necessária se o eixo e os rolamentos se tornarem inutilizáveis. No entanto, muitas vezes quando a bucha está emperrada, o eixo está em estado normal, basta trocar os rolamentos. Muitas vezes, ambos ainda servirão fielmente se estiverem bem lubrificados. A lubrificação adequada evitará que as peças se desgastem sob cargas dinâmicas.

Esquema cubo traseiro bicicleta de velocidade

A antepara da parte axial da roda está associada à limpeza do eixo e das esferas do rolamento da sujeira. As peças removidas devem ser colocadas temporariamente em um solvente, depois deixadas secar, lubrificadas e reinstaladas. Os rolamentos em posição inclinada devem ser ajustados retornando-os à posição reta. No entanto, durante a folga, as peças já estão com defeito, então uma substituição seria a melhor opção.

Montagem e instalação da roda traseira na bicicleta

O reparo de rodas de alta qualidade não é apenas desmontagem, substituição, lubrificação ou ajuste. Na última etapa, todo esse caos deve ser coletado na ordem inversa. Todas as peças do mecanismo de manga são colocadas no tambor e cuidadosamente fixadas com contraporcas. O tambor é montado nos raios, após o que eles devem ser apertados pelo número de revoluções pelas quais foram afrouxados.

O aperto das porcas dos raios é feito na direção oposta ao afrouxamento. Aqui você precisa lembrar a direção do afrouxamento para apertar corretamente. Se o tambor balançar, você precisará apertar os raios com mais força.

O cassete é colocado na manga nesta ordem:

• estrelas principais;
• estrelas simples, estrelas pequenas;
• apertando o mecanismo do cassete com um chicote.

Resta apenas colocar a roda traseira no quadro. Uma corrente é colocada em uma das estrelas e a roda é inserida nas ranhuras do quadro. Para completar, resta apenas apertar as porcas ou excêntricos dos dois lados. Após a montagem, é preciso pedalar e ver se a corrente roda normalmente nas estrelas. Viramos a moto e começamos a pedalar com calma!

Qualquer pessoa que ande de bicicleta ativamente terá que enfrentar problemas nas rodas de uma forma ou de outra. Apesar da facilidade de manutenção, a roda a princípio pode levar muito tempo. No entanto, se você se lembrar de como as rodas são importantes para uma bicicleta, não é tanto. Além disso, com a experiência, a antepara da roda levará alguns minutos.

Amigos! Provavelmente não é exatamente o formato Twentysix, mas resolvi postar este pequeno guia da revista aqui também, para que todos possam avaliar e discutir o formato da coluna permanente "Workshop". Também porque, num futuro próximo, tentaremos proceder à “substituição de importações” relativamente a esta rubrica pelas forças de uma das oficinas nacionais de bicicletas.

Assim, o mote do artigo: “O tricô independente certamente fará você se relacionar com a bicicleta. De você - habilidade e paciência. De "Ryder" - instruções passo a passo.

1. Para montar a roda (com câmera), precisamos de: uma máquina de centragem de rodas, um medidor de guarda-chuva, um paquímetro, um martelo, um punção sem corte, uma chave de fenda, uma régua dobrável, uma chave de raio adequada de aproximadamente 3,2 mm para quadrado padrão mamilos.

2. Primeiro, medimos o diâmetro efetivo do aro ERD: meça cuidadosamente o diâmetro interno do aro e adicione a espessura da parede do aro. Vamos precisar desta figura para calcular o comprimento dos raios.

3. Agora vamos medir o diâmetro (círculo) da localização (centros) dos orifícios dos raios do cubo. Observe que o diâmetro deste círculo pode ser diferente para cada flange. E na maioria dos casos, os cubos dianteiros e traseiros diferem neste indicador.

4. Emitimos um "passaporte" para cada bucha. Entramos nele os diâmetros da localização dos orifícios dos raios. Em seguida, medimos o comprimento do eixo do cubo (neste caso, 142 mm). Dividimos esse número ao meio e marcamos o meio da manga. Agora, colocando a manga na folha conforme a figura, medimos a distância do seu meio até cada uma das flanges (FD) usando um paquímetro. No nosso caso, são 33 e 20 mm. Observe que devido à montagem do rotor do freio, os cubos dianteiros também são assimétricos.

5. Para calcular o comprimento dos raios, recomendamos usar uma das calculadoras online. Por exemplo, a calculadora de comprimento de raio no site da DT Swiss.
Tradução de termos para a calculadora: Roda dianteira - roda dianteira; Roda traseira - roda traseira; Diâmetro do Aro / ERD - tipo de aro e/ou ERD (ver acima); Cubo - manga; Diâmetro do círculo primitivo - PCD (veja acima); Distância do flange - FD (veja acima); Ø do furo do raio - diâmetro do furo do raio; não. de raios - o número de raios; não. de interseções - o número de interseções (o tipo de tricô, neste caso - três); Mamilo - tipo de mamilo; Comprimento do raio (preciso) - o comprimento exato do raio; arredondado - comprimento arredondado.

6. Passamos o primeiro raio através de qualquer furo de raio no flange do cubo de dentro do lado do rotor e fixamos o raio com um bocal no segundo furo do aro do furo para o bocal da câmara (foto inferior).

8. Tendo rosqueado o raio no orifício do flange do cubo (passo 6), insira sua extremidade no orifício do aro, deixando três orifícios livres entre os raios adjacentes. Prenda com mamilos. Ou seja, em cada quarto buraco deve haver uma agulha de tricô.

9. Agora trazemos os raios para a posição de trabalho: segurando o aro com uma mão, gire a manga no sentido oposto ao do movimento (veja a foto). Os raios devem entrar no aro em um ângulo obtuso.

10. Completamos o raio da lateral do rotor. Para fazer isso, passamos os próximos oito raios pelos orifícios restantes do mesmo flange da bucha do lado oposto (externo).

11. Girando a agulha de tricô com linha livre na direção de rotação da manga (veja a etapa 9), nós a desenhamos atrás das duas agulhas de tricô fixas mais próximas e na frente da terceira. Então, como mostrado na foto, enfiamos esse raio no meio dos três orifícios livres no aro e o fixamos com um mamilo. Fazemos o mesmo com todas as outras agulhas de tricô com rosca.

12. Existem ranhuras na parte espessa (extremidade) dos bocais dos raios. Depois de inserir uma chave de fenda ou uma chave de soquete para agulhas de tricô (veja a foto) na ranhura, aperte o mamilo na agulha de tricô duas ou três voltas sem usar força.

13. Agora passamos a primeira "agulha de referência" (não confundir com as "guias") pelo orifício da segunda flange por dentro. Antes disso, gire a roda para que o bico do pneu fique no ponto mais alto. Focando no furo do aro mais próximo do bocal na direção da bicicleta (à esquerda), encontramos o furo correspondente na flange do cubo, também localizado na direção do deslocamento (ver foto). Fixamos a agulha nesta posição. Assim, em frente ao bico do pneu não haverá interseção dos raios que interfira na conexão da bomba.

14. Inserimos a próxima agulha de tricô no orifício mais próximo do flange à esquerda da agulha de tricô - marco. Passamos esta agulha de tricô no buraco do lado de fora, de modo que sua cabeça olhe para fora da manga.

15. Encaixamos os sete raios restantes em cada segundo orifício no flange (ainda não o inserimos no aro). Ao mesmo tempo, garantimos que a agulha de tricô não caia no triângulo entre as agulhas de tricô do outro lado, mas permaneça livre. Nós jogamos terceira agulha da direita do raio de referência através dele do lado de fora e insira-o no orifício livre mais próximo do bocal do pneu à esquerda (princípio “traseiro, traseiro, dianteiro, aperte”). O restante das agulhas de tricô são inseridos sequencialmente em cada quarto orifício do aro para que não se cruzem com outras agulhas de tricô e as fixamos com bicos.

16. Passamos as oito agulhas de tricô restantes na mesma sequência do interior do flange para os orifícios livres. Em seguida, eles precisarão ser inseridos nos orifícios livres do aro e fixados.

17. Como todos os outros raios já estão fixos, há bastante espaço de manobra. Portanto, pegamos cada um dos últimos raios com as duas mãos e o inserimos no orifício correspondente no aro, observando o padrão de três interseções “atrás, atrás, na frente” e os mesmos ângulos de interseção dos raios.

18. Agora que temos um guarda-chuva completo, parafusamos os mamilos mais profundamente em cada raio até que todos os fios estejam fora de vista - mas não mais!

19. Agora fixamos a roda na máquina para centralização (edição). Para que a linha de centragem da roda não se desvie para um dos lados, verificamos se ela está bem fixada nas fixações do “garfo” da máquina. Então, a partir do bico do pneu, apertamos todos os raios curtos da roda uma volta completa. No roda da frente este será o lado esquerdo na direção da bicicleta e na parte traseira - o direito (lado da transmissão). Então passamos para as agulhas do lado oposto.

20. É necessário excluir o atrito das cabeças dos raios nos orifícios quando os raios vibram. Para fazer isso, com golpes cuidadosos com um martelo e um soco sem corte, alinhamos a cabeça de cada raio com a superfície do flange.

21. Apertamos as agulhas de tricô por mais algumas voltas na sequência indicada acima (primeiro no lado "curto", depois no lado das agulhas de tricô longas). Retiramos a roda da máquina e instalamos a sonda na extremidade do cubo da roda do lado dos raios curtos e no aro em ambos os lados. Usando a roda de ajuste, ajustamos o comprimento do eixo do guarda-chuva de forma a eliminar as folgas nesses três pontos (lados do aro à direita e à esquerda, extremidade da manga). Em seguida, aplicamos um medidor de guarda-chuva no lado oposto da roda (com raios longos).

22. Se o aro não estiver equidistante do cubo, apertamos todos os bocais dos raios do lado correspondente do flange em meia volta. O ajuste deve ser sempre direcionado para as agulhas longas. Verificamos o resultado da brocha reinstalando o medidor de guarda-chuva na roda e alinhando-o.

23. Juntamos as duas sondas da máquina de endireitamento de rodas e as trazemos para o aro até que uma das sondas comece a se agarrar ao aro. Para endireitar a elipse, os mamilos são sempre torcidos apenas um quarto de volta. Sempre puxe o mesmo número de agulhas de tricô à esquerda e à direita.

24. A área de excentricidade radial é marcada com fita branca. Aperte as agulhas de tricô (no sentido horário em relação à fora aro) um quarto de volta. E, se a área de batimento cobrir apenas cinco raios, também apertamos levemente o sexto, para não fazer um número oito.

25. O número oito é indicado pelo desvio lateral do aro no apalpador da máquina. Para endireitá-lo, solte levemente os bicos do lado da batida e aperte os bicos do lado oposto até que o aro pare de tocar a sonda com um rangido.

26. A tensão excessiva pode danificar o cubo e o aro. Para verificar a tensão, apertamos duas agulhas de tricô cruzadas com força média. O ponto de interseção não deve se mover mais de um centímetro.

27. Depois de todos os broches, você precisa verificar novamente a concentricidade da roda. Corrija se necessário. Só tome cuidado para não apertar demais os raios.

28. Para evitar o aparecimento de oito e elipses, após os raios, a roda deve ser “pressionada”. Instalamos a roda em um suporte sólido e cuidadosamente nos inclinamos sobre ela com nosso peso, após o que verificamos novamente a concentricidade e a excentricidade.

Autor do texto: Christian Zimek

Um cubo de roda traseira de bicicleta é um dos mecanismos de bicicleta mais complexos e caros. É o cubo traseiro que causa mais dúvidas entre os ciclistas iniciantes. E seu reparo ou manutenção geralmente é como um pesadelo.

A qualidade das buchas determina quanto esforço você gasta para superar uma determinada distância, ou seja, o “rolamento” da bicicleta. O cubo traseiro está sujeito a cargas muito maiores que o dianteiro, o que impõe a necessidade de torná-lo mais maciço. Além disso, se o cubo dianteiro tiver apenas uma função (rotação livre da roda), o cubo traseiro receberá funções adicionais - transmissão de torque, deslocamento sem pedal, funções de frenagem e, às vezes, sistemas internos de mudança de marcha (cubos planetários) .

Existem muitas empresas que produzem hubs para bicicletas e não faz sentido listar todas. Vale a pena notar os cubos traseiros Shimano, na Rússia são os cubos mais comuns, devido à sua alta qualidade e ampla faixa de preço.

Como os cubos dianteiros, os traseiros podem diferir em materiais de fabricação, finalidade, tecnologia de produção, peso e resistência. Mas as buchas traseiras têm suas próprias diferenças inerentes apenas a elas. Quais serão discutidas a seguir.

Materiais e tecnologias para a fabricação de buchas traseiras

Em termos de métodos de fabricação e materiais, as buchas traseiras não diferem das dianteiras. As buchas são produzidas por fundição, torneamento ou estampagem. As buchas fundidas são as mais baratas de fabricar, mas também as menos fortes e as mais pesadas. O metal mais ideal para buchas é a liga de alumínio. O aço é usado para produzir cubos para as bicicletas mais simples e baratas. Os cubos mais leves e fortes são feitos de liga de titânio, mas são tão caros que são usados ​​apenas em motos esportivas profissionais.

Tipos de cubo traseiro

De acordo com a aplicação, as buchas traseiras podem ser para bicicletas de estrada, de alta velocidade (montanha, turística e de estrada). As bicicletas de estrada geralmente têm cubos com uma estrela acionada e um mecanismo de roda livre. Além disso, as buchas para construtores de estradas são equipadas com um mecanismo de freio a tambor, ou seja, bucha com freio de pé. Os cubos traseiros para motos esportivas não possuem mecanismo de freio, mas possuem um sistema de roda livre. Além disso, os cubos traseiros esportivos são divididos em cassete e catraca.

Dispositivo de cubo traseiro de bicicleta de velocidade

O dispositivo do cubo da roda traseira de uma bicicleta de alta velocidade prevê um conjunto de estrelas acionadas através das quais o torque é transmitido à roda. Existem dois tipos de conjuntos de rodas dentadas - cassete e catraca. Se a luva for projetada para uma catraca, o tambor (porca) está localizado fora da luva e é integrado ao conjunto de estrelas. A própria catraca é presa ao garfo com uma rosca especial. Se a luva for para o cassete, o tambor está localizado na própria luva e é fixado a ela usando um parafuso oco especial (veja o diagrama). O cassete, por sua vez, é fixado ao tambor por meio de uma conexão estriada e fixado com uma porca especial.

Vale a pena acrescentar sobre a montagem do rotor do freio a disco. Aqui, como os cubos dianteiros, existem dois padrões - CenterLock e 6 Bolt. O padrão CL fornece fixação e aperto por estrias com uma porca especial. Este padrão é patenteado pela Shimano. A montagem de seis parafusos é mais popular e é usada por todos os fabricantes de cubos traseiros e sistemas de freio. Rotor de montagem CL de seis parafusos

Arranjo do cubo traseiro com freio

A maioria das bicicletas de velocidade única, sejam bicicletas de estrada ou bicicletas infantis, tem um cubo traseiro com freios embutidos e roda livre. Essas buchas executam as seguintes funções:

• Transmissão de torque da estrela de acionamento da biela para a estrela de acionamento do cubo traseiro e, consequentemente, a própria roda.
• Folga da roda em relação à estrela acionada. Assim que a estrela acionada pára, a roda continua a girar, independentemente dos pedais da bicicleta.
• O mecanismo de freio integrado permite frear girando os pedais na direção oposta. A essência é a mesma dos freios a tambor de carro com pastilhas internas.

As buchas de freio mais comuns do tipo "Torpedo". Essas buchas foram instaladas na maioria das bicicletas soviéticas e ainda são usadas na produção de bicicletas de estrada até hoje. Nas bicicletas soviéticas mais antigas e algumas importadas do início do século passado, foram instaladas buchas do tipo “Go”. Também nos tempos soviéticos, foram desenvolvidas buchas domésticas com o nome falado "Motherland". Os dois últimos tipos agora quase nunca são encontrados. Portanto, consideraremos com mais detalhes o dispositivo apenas das buchas do Torpedo.

Com base no diagrama acima, vamos considerar como ocorrem os processos dentro do cubo traseiro.

• Curso de trabalho - ao girar os pedais, o cone de acionamento, girando com suas saliências, desloca os rolos de acionamento para cima, encaixando o corpo da bucha, girando a roda.
• Freeplay - assim que o cone de acionamento para de girar, o corpo aperta os roletes de acionamento nos recessos entre as alças, devido a esse processo, a conexão entre o cone de acionamento e o corpo é perdida. A perda de conexão permite que a roda gire livremente em relação aos pedais.
• Frenagem - quando o ciclista começa a pressionar o pedal para trás, o cone de direção começa a girar na direção oposta e, devido ao atrito, gira o cone de freio com saliências oblíquas. Os rolos de freio entram nas ranhuras do tambor de freio e o cone de freio desliza para dentro do tambor. O tambor é afastado por cones em ambos os lados, pressionado contra o corpo do cubo e freia a roda.

O tipo torpedo oferece a melhor opção de frenagem. Quanto mais forte a força no pedal, mais forte a frenagem - isso garante uma frenagem suave.

O conforto do ciclismo depende de muitos fatores. E as rodas montadas de forma inteligente desempenham um papel importante nisso. Afinal, uma montagem bem feita do aro com manga central garante o formato perfeito das rodas. Um ciclista de verdade deve estar sempre pronto para realizar esta operação simples, mas que exige paciência e atenção.

Tipos de colocação de raios na roda

Na prática, são usados ​​dois tipos de arranjo de raios - um radial e outro cruzado. Radial dá um pequeno ganho em termos de estética, mas fica muito atrás em termos de mecânica. Este método só pode ser usado para rodas dianteiras com freio no aro. Não é adequado para transmitir torque entre o cubo e a periferia da roda.

O método cruzado de montagem de rodas é reconhecido como o mais funcional em toda a história da operação dos equipamentos. Ele transfere de forma ideal as cargas mecânicas que ocorrem durante o movimento.

A escolha do tipo de colocação dos raios afeta muito o processo de conclusão da roda, principalmente na fase inicial. Afinal, a seleção de raios para uma bicicleta, instalação e ajuste dependem disso.

Onde começa a montagem?

No lado das rodas da bicicleta, você precisa começar com a seleção de todos os componentes e ferramentas. Nesse caso, você precisa levar em consideração a diferença entre as rodas dianteiras e traseiras. Se a nossa frente é simétrica, então tudo é muito mais complicado com as costas.

O acionamento da roda dentada torna necessário levar em consideração as possíveis nuances da manga central. A principal dificuldade nesta fase é decidir o comprimento dos raios, levando em consideração as características indicadas das rodas dianteiras e traseiras. Como resultado da primeira etapa, deveríamos ter selecionado: um aro, uma manga axial, raios com bicos de comprimento adequado e da ferramenta - uma chave de raio e uma chave de fenda.

Raios de bicicleta: instalação

Com o método cruzado, é útil distinguir dois tipos de raios na direção de sua instalação: dianteiro e traseiro. Os da frente são colocados na direção de rotação e os da cauda são contra. Iniciando a montagem, é necessário inserir os raios pela parte externa nos orifícios do flange direito da luva através de um, e eles devem sair pela lateral do escareador. Eles se tornarão caudas.

Em seguida, no aro, encontramos o slot de saída para o mamilo da câmera. Escolha um buraco que vá junto lado direito bordas e fixe a primeira agulha de tricô lá. Ao enrolar o bico, não se esqueça de usar lubrificante, isso facilitará posteriormente o brochamento e o ajuste. Inicialmente, tudo é iscado por algumas voltas.

A próxima agulha é anexada ao quarto orifício no sentido horário. Da mesma forma, repetimos o procedimento em todas as caudas do lado direito. Um quarto dos furos será ocupado na borda e três livres entre eles.

Em seguida, procedemos à instalação do lado esquerdo da cauda. Viramos a roda e começamos novamente a partir da saída da câmera. Só que agora colocamos a agulha no buraco do lado esquerdo do aro e do outro lado do chumbo. Você obterá um local próximo ao primeiro com uma ligeira mudança. Fazemos o mesmo com o resto das caudas do lado esquerdo. Não esqueça que eles também são inseridos no flange do lado de fora.

Agora chegamos à instalação dos raios principais:

• Eles serão inseridos a partir do interior do flange.
• Cada líder cruzará com três caudas de seu lado.
• Atravessa os dois primeiros por fora e começa por baixo do último por dentro.
• A ordem de instalação dos principais não é importante, as regras de interseções são observadas.

A segunda etapa terminará quando recebermos roda montada, e os mamilos nos raios são apenas iscados.

Ajuste de tensão e forma

Esta etapa requer uma abordagem responsável e não gosta de pressa. Começa apertando os mamilos um número igual de voltas. É melhor dar várias voltas ao redor do aro, aumentando o aperto em uma volta. Para facilitar o ajuste, os raios principais na última interseção podem ser levemente dobrados.

Quando a folga é selecionada em todos os raios, é hora de controlar a forma. A roda não deve ter desvios do plano de simetria do tipo "guarda-chuva"; batente final e lateral ("elipse" e "oito").

Todos esses desvios são removidos afrouxando um e apertando os outros raios de acordo com o ajuste de geometria necessário.

Ao final de todos os ajustes, verificamos se as pontas dos raios não se projetam dos bicos. Se necessário, trabalhamos com um arquivo.