Egy tapasztalt szerelő kevesebb, mint egy óra alatt össze tud szerelni egy kerékpár kereket, de egy kezdő szerelőnek fel kell készülnie arra, hogy sokkal több időt tölthet ezzel a munkával. Ne próbálja meg egyszerre összeszerelni a kereket, nagyon nagy a valószínűsége az irritációnak, ha a munka nagyon lassan megy. Jobb egy kis szünetet tartani, és néhány óra múlva visszatérni az összeszereléshez, mint abbahagyni a munkát, és mindent félbe rontani.

A cikk a hátsó kerék összeszerelésének folyamatát tárgyalja (az első kerék könnyebben összeszerelhető, és összeszereléskor nem szabad figyelembe venni a csak a hátsó kerékkel kapcsolatos dolgokat). 36 küllős kereket szerelünk össze és. 32 küllős kerék összeszerelése:

cserélje ki a „32”-t, ahol az utasítás „36”

cserélje ki a „16”-ot, ahol az utasítás „18”

cserélje ki a „8”-at, ahol az utasítás „9”

cserélje ki a „7”-et, ahol az utasítás „8”

Kerékpár kerék összeszerelés

Kerékpár kerék összeszerelő szerszám

A kerék összeszerelése előtt készítse elő a szükséges szerszámokat:

1. Kis lapos csavarhúzó;

3. Az "esernyő" mérésére szolgáló műszer - esernyőmérő;

Ha nem rendelkezik néhány eszközzel, a cikk végén le van írva, hogyan tud kilábalni a helyzetből.

A küllőkre és mellbimbókra vonatkozó követelmények

Jobb rozsdamentes acélt használni. Az olcsó króm vagy horganyzott szénacél küllőkkel ellentétben tartósak és nem korrodálódnak. A titán küllők mindenben jók, de nagyon drágák. A karbon küllők túl törékenyek és veszélyesek.

A többsebességes kerékpár hátsó kerekén (nagy "esernyővel") jobb, ha vastagabb küllőket használunk a jobb oldalon, mint a bal oldalon. Mivel a bal oldalon lévő küllők feszesebbek, kevésbé valószínű, hogy idővel meglazulnak.

A leggyakoribb nikkelezett bronz mellbimbók. Az ilyen mellbimbók menete csekély súrlódású, és az anyagnak köszönhetően sokáig nem korrodálódnak. Alumínium karmantyúkat használnak a csúcskategóriás könnyű kerekekhez. Meglehetősen megbízhatóak, de csak olyanokkal használhatók, amelyeknek nincs alumínium kupakja, különben vegyszeres hegesztés léphet fel a mellbimbó és a kupak között.

A különböző karimák eltérő vastagságúak. A küllő gyűrődésének azonban szilárdan bele kell ülnie a karimába, különben az időszakos feszültség hatására a küllő a végén elgörbül, és az eltörik. Ez elkerülhető, ha minden küllőfej alá kis alátéteket helyezünk. A legjobb bronz alátétek a legtöbb küllőhöz, a 2 mm-es csavarokhoz megfelelő alátétek. Egyes karima-agy kombinációkhoz két alátétre van szükség, néhányhoz csak a karima belsejéből érkező küllők alátétre, vagy két alátétre van szükség a „belső” küllőkre és egy alátétre a „külső” küllőkre.

A kerekek összeszerelése előtt el kell döntenie, meg kell határoznia a küllők szükséges hosszát és azt, hogy melyikben fogja összeszerelni a kereket.

A kerék minden képen a jobb oldalon, a lánckerekek oldaláról látható.

Első lépésként kenjük be a küllők meneteit enyhe zsírral vagy folyékony olajjal, ez lehetővé teszi a küllők szoros meghúzását. A hátsó kereket nagy "esernyővel" szerelem össze, csak a jobb oldal küllőit kell kenni, a bal oldalon elég szabadon maradnak és menet közben a túlzott kenés miatt még jobban meggyengülnek.

Kerékpár keréktömés

A legkényelmesebb ülve tölteni a kereket, és a felnit a térdén tartani. Kezdőknek jobb, ha csoportosan rögzítik a küllőket a felnire. A hagyományos készletekben négy küllőcsoport található: a küllők fele a kerékagy jobb karimájából, fele balról származik. Mindegyik karimán a küllők fele "farok", a fele pedig "vezető":

• "Farok" szólalt meg. A hátsó kerékben a "farok" küllők azok a küllők, amelyek feszültsége a pedálok lenyomásakor nő. Ezeket "faroknak" nevezik, mert az agy forgásával ellentétes irányba irányulnak. A cikk illusztrációin a "farküllő" látható kék És zöld szín.
• „Vezető” beszélt. Ezek azok a küllők, amelyek a forgásirányba mutatnak. Az illusztrációk mutatják őket fekete És szürke szín.

kulcs küllő - az első telepített küllő, helyzete meghatározza az összes későbbi küllő helyzetét. A csillagok oldalán kell lennie, és "farok" lesz. Jobb a "farküllőkkel" kezdeni, mivel ezek az agy peremeinek belső oldalán helyezkednek el, és nem zavarják a "vezető" küllők felszerelését.

Vezesse át a kulcsküllőt a lyukon úgy, hogy az a kerékagy peremén belül legyen, a küllőfej pedig kívül legyen.

A keréktárcsákon lévő küllők furatai nem ugyanazon a tengelyen helyezkednek el, hanem középről jobbra és balra helyezkednek el.

A küllők a bal karima áthaladnak a lyukakon eltolt balra, a lyukak a jobb oldalon - a jobb karima. kulcs a küllőnek át kell mennie az első lyukon, jobbra eltolva, a kameranyílás után.

Csavarja meg a mellbimbót néhány fordulattal, hogy a küllő ne essen ki. Vezesse át a második küllőt az agy peremén, az egyik lyukon keresztül kulcs küllők. Ennek a küllőnek is be kell mennie, és be kell mennie a perem lyukába, ami három az első küllőtől (három üres lyuk legyen, ne számoljuk a kamra mellbimbó lyukat), enyhén rögzítse a küllőt.

Telepítse így az első csoport kilenc küllője . Ennek eredményeként egy szabad lyuknak kell lennie a küllők között az agy peremén, és három üres lyuknak a keréktárcsán. Minden küllőnek át kell mennie a jobb karimán és a perem megfelelő nyílásaiba.

Ezután fordítsa a kereket balra maga felé. Ha alaposan megnézi, észrevehető, hogy a persely bal karimáján lévő lyukak eltolódnak a jobb karimához képest. Vegyük a kereket úgy, hogy a kamra mellbimbójának furata felül legyen, és kulcs a tű most attól balra lesz.

Ha kulcs a küllőd átment a következő lyukon a kamera mellbimbóján bal oldalon kell lennie kulcs .

Ha kulcs a küllő a kamra mellbimbójának furatától a küllők egy helyéig helyezkedik el, majd jobbra fog áthaladni kulcs , át fog haladni a mellbimbó közötti lyukon és kulcs .

P A második csoport első tűje nem keresztezheti kulcs kötőtű, ha igen, akkor minden helyesen történik. Ha balra található kulcs küllők az agyon, akkor annak balra és a peremen kell elhelyezkednie. Ez a küllő is egy "farok", és a karima belsejében kell futnia, és a küllőfej kívül.

Ezután a maradék nyolc küllőt telepítjük. második csoport ugyanazon szabályok szerint. A küllők felszerelése után a keréknek 18 "farküllővel" kell rendelkeznie. Ha a peremet nézzük, akkor két küllőnek kell lennie, majd két üres lyuknak, és így tovább.

Fordítsa vissza a kereket maga felé jobb oldal hogy a csillagok rád nézzenek. Paszta a harmadik csoport kötőtűje a persely peremén lévő bármely lyukba. Forgassa el a hüvelyt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szabadon nem mozog. Ha három keresztet tárcsáz ez beszélt hármat át kell lépni "farok" küllők ugyanabból a karimából származik.

A negyedik csoport küllőjének első két metszéspontja kívül halad el "farok" küllők , és a harmadik kereszteződésnek belül kell lennie. Ehhez a telepítés során hajlítani kell „vezető” beszélt .

A peremén két lyuk található, ahová be lehet szerelni a harmadik csoport kötőtűje , olyan furatot kell használnia, amely a perem ugyanazon az oldalán van, mint a karima azon oldalán, ahonnan a küllő jön. Ez a lyuk nem lehet mellette "farok" beszélt persely ugyanabból a karimából származik.

A következő tizenhét „vezető” küllő harmadik És negyedik a csoportokat ugyanazon szabályok szerint állítják be.

A beszerelés befejeztével ismét ellenőrizze, hogy a küllők felváltva mennek-e az agy bal vagy jobb karimájához szigorúan az egyiken keresztül.

Különböző számú kereszttel készlet

A cikk leírja a kerék három keresztbe állításának módját. Ha különböző számú kereszttel rendelkező kereket épít, egyszerűen módosítsa a megfelelő számokat. Tetszőleges számú kereszttel a peremhez legközelebb eső utolsó metszéspont összefonódik, az egyik kötőtű a másik mögé megy.

Kezdeti beállítás

Miután az összes kötőtűt a helyére szerelte, az összes mellbimbót ugyanúgy meg kell húzni. Útmutatónak tekintheti azt az értéket, amikor a küllőn lévő menet éppen eltűnt a mellbimbó alatt, vagy ugyanannyi fordulat maradt (ha a küllők rövidek). Ebben az esetben a fő kritériumnak az összes küllő egyenletes feszességét kell tekinteni, ugyanakkor kellően szabadnak kell lennie. Egyes küllők többé-kevésbé meg vannak feszítve, de mindegyiket egyenletesen kell megfeszíteni. Ha valamelyik kötőtű túl szoros, akkor ellenőrizze a készlet helyességét. Egyes felniknél az illesztés vastagabb lehet, mint a többi felninél, ilyenkor a megvastagodáshoz legközelebb eső két küllő feszültségét kell lazítani.

A következő lépés a küllők kiegyenesítése. Ha figyelmesen megnézi a küllőket, láthatja, hogy kilógnak. Például a „vezető” küllők kilógnak a karimánál. Kiegyenesítéséhez minden kötőtűt egymás után meg kell nyomnia. hüvelykujj, két-három centire az agykarimától, ennek köszönhetően jobban rányomódnak a küllők. Ha ez nem történik meg, vezetés közben maguk a küllők kiegyenesednek és meglazulnak, és egy "" jelenik meg a keréken.

Feszültség és beállítás

A kerék beállításához helyezze be a gépbe. Ha a küllők ezen a ponton még meglazultak, és a felni szabadon mozog oldalra előre-hátra, húzza meg az összes mellbimbót egy fordulattal. A legjobb, ha a kamra mellbimbónyílásánál kezdi, és az egyes küllők meghúzásával halad a peremen. Ügyeljen arra, hogy a mellbimbókat megfeszítse, ne lazítsa meg. Ha csavarhúzót használ, akkor azt az óramutató járásával megegyező irányba kell forgatni, ha pedig küllős kulcsot használ, akkor a tárcsa fejjel lefelé fordul.

Ha egy fordulat nem elég, húzza meg még egy fordulattal a mellbimbót. Addig húzza meg a mellbimbókat, amíg a kerék merevebb lesz.

Amikor a kerék megtalálta a kezdeti feszültségét, elkezdjük formálni. A kerék alakjának alakításakor folyamatosan figyelni kell a kerék négy paraméterét - oldalirányú kifutást ("nyolc"), függőleges kifutást ("tojás"), vízszintes központosítást ("esernyő") és a küllőfeszesség mértékét. Ha előre haladunk, dolgozz a pillanatnyilag legrosszabbra.

Állítsa be az egyes pozíciókat egymástól függetlenül. Oldalirányú kifutás esetén keresse meg azt a helyet, ahol a felni a legtávolabb mozdul el a középső helyzetétől. Amikor a felnit balra mozgatja, húzza meg a jobb oldali karimához tartó küllőket, és lazítsa meg a bal oldali küllőket. Ha ezt óvatosan teszi, akkor oldalra tudja mozgatni a felnit anélkül, hogy ez befolyásolná a radiális kifutást. Például, ha a perem balra van eltolva, és a kanyar közepe a két küllő között van, húzza meg a küllőt a jobb oldali karimához 1/4 fordulattal, és lazítsa meg a küllőt a bal karimához 1/4 fordulattal. Ha a hajlítás közepe a "jobb" tűn van, húzza meg 1/4 fordulattal, és lazítsa meg a két szomszédos tűt 1/8 fordulattal. Ha a hajlítás közepe a "bal" tűn van, lazítsa meg 1/4 fordulattal, és húzza meg a két szomszédos tűt 1/8 fordulattal. Miután beállította a legrosszabb eltérést balra, keresse meg a legrosszabb eltérést jobbra, és állítsa be. Folytassa a váltakozó oldalakat. Ne próbálja teljesen kiegyenesíteni az ívet, javítsa egy kicsit, és lépjen a következőre. A kerék fokozatosan egyenesebb és laposabb lesz, ahogy haladsz.

Ezután lépjen tovább a függőleges ütemek kiküszöbölésére. Határozza meg a perem legmagasabb pontját. Ha a küllők közé esik, húzza meg mindegyiket 1/2 fordulattal. Ha egy küllőn van, húzza meg egy (1) teljes fordulattal, a két szomszédos küllőt pedig 1/2 fordulattal a szemközti karimához. A függőleges ütem beállításakor erősebben kell húzni a küllőket, mint az oldalütéssel. A függőleges hangolás jellemzően csak a küllők húzásával történik, a hangolás előrehaladtával fokozatosan növelve a feszültséget.

Miután az oldalirányú kifutás minimális lesz (néhány milliméter), ellenőriznie kell az "esernyőt". Állítsa be és szerelje fel az esernyőmérőt a keréktengelyre. Lábának hozzá kell érnie a felnihez, és a középső mutatónak egy vonalban kell lennie a kerék tengelyével, és meg kell érintenie azt.

Ezután fordítsa meg a kereket. Az esernyő átkonfigurálása nélkül rögzítse a kerék másik oldalára. Ha a lába nem érinti a felnit, és a középső mutató érintkezik a tengellyel, akkor a kerék ezen oldalán lévő küllőket meg kell húzni. Ha a lába hozzáér a peremhez, és a középső mutató nem éri el keréktengely, akkor a felni másik oldalán lévő küllőket meg kell húzni. Ha a vízszintes eltolás egy-két milliméteren belül van, térjen vissza az oldalirányú ütem beállításához. De most ne válts oldalt. Ha a felnit jobbra kell mozgatni, keresse meg a legnagyobb bal oldali eltérést, és dolgozzon rajta. Ezután keresse meg a következő legnagyobb bal eltérést, és így tovább.

Az oldalsó ütem és az esernyő korrigálása közben ne felejtse el ellenőrizni a "tojás"-t, ha több lesz, mint a "nyolc", akkor el kell kezdenie a beállítást.

Mindezen beállítások elvégzésekor ne feledkezzünk meg a küllők feszültségéről. Ehhez szüksége lesz egy feszültségmérőre. A hajtott lánckerekek oldalán a küllőfeszesség mértéke a felni és a küllők típusától függően változhat. Sokkal fontosabb, hogy feszültségük egyenletes legyen. Ne aggódjon a kerék bal oldala miatt. Ha a jobb oldal megfelelően van megfeszítve, és a felni megfelelő "esernyővel" rendelkezik, akkor a bal oldal érezhetően lazább lesz. A bal oldalon a feszültség egyenletességét kell ellenőrizni, nem pedig a nagyságát.

Küllő torziós deformációja

A küllőkre feszítve torziós alakváltozás jön létre. Ha a kerék összeszerelése után a küllők megvetemednek, hamar tönkremegy az egész beállítás. Ez akkor történik meg, amikor a küllők visszatérnek normál helyzetükbe. Ennek elkerülése érdekében, ha küllőkulccsal dolgozik, a kelleténél jobban meg kell húznia a küllőket, majd kicsit vissza kell tennie.

stresszoldó

Mielőtt felszereli a kereket a kerékpárra, enyhítenie kell a stresszt. A küllők hajlatai "csiszolódjanak" egymáshoz és a karimához, a mellbimbóknak szilárdan el kell foglalniuk állandó helyüket a peremben. Ehhez a kötőtűket négyes csoportokba szedve összenyomhatjuk, vagy egy kar segítségével meghajlíthatjuk vele a kötőtűket a metszéspontjukon.

A feszültségek feloldása után a kereket egy kicsit újra be kell állítani, majd ismét el kell távolítani a feszültségeket. Ezt a folyamatot akkor kell befejezni, amikor már nem hallatszik a kattanások és recsegések, és miután a feszültség megszűnik, a kerék nem hagyja abba a "kilépést".

Miután mindezen folyamatok befejeződtek, a kereke sima marad menet közben, és jobban teljesít, mint a legtöbb automata géppel összeszerelt kerék.

A kerekek eltávolítása a vázról a kerékpár kötelező karbantartási eljárása. Előbb-utóbb még a legfejlettebb kerékpár kereke is meglepetéseket okoz a felni deformációi, a küllők sérülése, a cső vagy akár az egész abroncs sérülése, valamint a hátsó kerék lánckerékrendszerének kopása formájában.

A tapasztalt kerékpárosok örömmel fogadják a kerekek önjavítását, és jó okkal: olcsóbb, és készségeket szerez. Felveheti a kapcsolatot egy jó műhellyel is, ahol talán gyorsabban, de nem ingyenesen megoldják a problémát. Ráadásul a ház ablakai alatt alig található a szerviz, így a biciklit húzni kell majd, ami nem túl kellemes. Ennek elkerülése érdekében jobb, ha kicsit bütykölöd magad, főleg, hogy a kerékpár kerekeiben nincs semmi bonyolult. Ma arról fogunk beszélni, hogyan lehet eltávolítani a hátsó kereket a kerékpárról, megjavítani és helyesen összeszerelni.

Mikor kell levenni a hátsó kereket

Nem valószínű, hogy az ötlet, hogy csavarja ki futómű kerékpárvázból, kivéve persze, ha valaki bicikli szétszerelésre szakosodott. De ez egy teljesen más eset. A hátsó kerék szétszerelése szükséges, ha ilyen problémákat észlelnek:

• észrevehető sérülés a felniben;
• teljes kopás, ha kerékcserére van szükség;
• leeresztett cső vagy szétrepedt abroncs;
• perselyes válaszfal.

Ez magában foglalja a hátsó lánckerekek és a lánc tervezett cseréjét.

Kerékpárcső csere

A kerékpár eltávolítása előtt meg kell fordítani, és fel kell szerelni a nyeregre és a kormányra. A tükör, harang és lámpás formájú előtetőket a legjobb előre eltávolítani, hogy ne sérüljenek meg a keret súlya alatt. A V-fékeket először kioldják és eltávolítják, különben nem engedik szabadon kihúzni a kereket. A lemezes modellekkel minden könnyebb - azonnal eltávolíthatja a kereket.

Azt kell mondanom, hogy maga az eltávolítási folyamat csak az excenter leállításából vagy a rögzítő anyák lecsavarásából áll az agytengelyről, akinek mi van. Ha a tartó excentrikus, egyszerűen csavarja le a fogantyúkat, és csavarja el a kereket. Az anya rögzítését egy vagy két kulccsal meglazítják.

Általában elég egy megfelelő méretű csavarkulcs, amellyel egyenként eltávolítják az anyákat. Ha a persely tengelye forog, akkor az anyák egyidejűleg különböző irányokba csavaródnak ki. Javasolt villáskulcs vagy dobozkulcs használata. Az állítható változat nem kívánatos, mivel vastag szarvai a laza illeszkedés és csúszás miatt „felfalják” az anya sarkait.

Kerékpárcső csere

A gumiabroncs eltávolításához és a sérült kamra eltávolításához el kell távolítani a maradék levegőt: a kupakot le kell csavarni, és a kereket le kell engedni a mellbimbó folyamatos megnyomásával. Ha nincs levegő a gumiabroncsban, ami gyakrabban fordul elő defektekkel, egyszerűen csavarja le a kupakot.

A gumiabroncs eltávolításához speciális rögzítőlapátokra lesz szüksége. Természetesen a kamera lecsavarható egy közönséges csavarhúzóval és akár késsel is, de jobb, ha van egy professzionális szerszám. Szerelvények segítségével a gumit a mellbimbóval ellentétes oldalról akasztják be. Amint zsugorodni kezd, egy kicsit tovább kell feszíteni a gyöngyöket, amíg lesz elegendő szabad rész a gumiból, és biztonságosan le lehet húzni a felniről.

Nagyon óvatosan kell meghúzni, hogy ne sértse meg a felnit, ne használjon túl nagy erőt. A gumiabroncs eltávolítása után távolítsa el a sérült kamrát, és helyezzen be egy újat. A mellbimbót a perem furatába csavarják, majd a kamra egyenletesen eloszlik a kerület mentén.

Figyelem! A kamerának simán, törés nélkül kell feküdnie, különben újra kell telepítenie. A felni alján egy úszószárnynak kell lennie, amely megvédi a küllők hegyét. Ha elszakadt, újat kell beszerelni, vagy meg kell elégedni két réteg vékony elektromos szalaggal.

Felülről az abroncs külső része a felnire kerül, ezúttal a mellbimbó felől. A gumiabroncs felszerelésekor figyelembe kell venni a futófelület mintázatának helyes irányát. Általában nyilakat rajzolnak a gumikra, és amikor a kerékpár fejjel lefelé áll, akkor az előrehaladás iránya lefelé áll. Könnyű hibázni egy speed mountain bike hátsó kerékkel, az oldalsó kazettának köszönhetően. A beszerelés után a kamra felfújódik.

A kazetta és a válaszfalpersely eltávolítása

Persely - az egyik alkatrész kerékpár kerék amely időszakos karbantartást igényel. Átlagosan 2000 km-enként kell belenézni, időben 2-3 hónap aktív vezetésről van szó. Ha a kerék már nyikorog, és a forgás hatékonysága csökken, vagyis rosszabbul megy a kerékpár, akkor ideje leszerelni és megvizsgálni az agyat.

A persely fő problémája a játék és az elégtelen csapágykenés. A helytelen illeszkedés vagy a megnövekedett súrlódás következtében az alkatrészek gyorsan elhasználódnak. Ha a kereket hosszabb ideig nem szervizelték, a csapágyak akár össze is morzsolódhatnak. Ahhoz, hogy hozzáférjen az agycsapágyakhoz, ideiglenesen meg kell szabadulnia a hátsó lánckerekektől.

A hátrameneti sebességű berendezést lehúzó és úgynevezett ostor segítségével távolítják el. A kazetta eltávolítása rövid folyamat, de sok erőfeszítést igényel a kerékről történő lecsavarása. Lépésről lépésre így néz ki:

1. A lehúzó be van helyezve a kazettás anyába.
2. ostorral kapaszkodva nagy sztár rendszer, hogy ne forogjon.
3. Egy villáskulcs segítségével a lehúzót elforgatjuk, lecsavarva a hornyos anyát.
4. A tetejére szerelt kis csillagokat eltávolítjuk, az alátétekkel együtt óvatosan oldalra hajtjuk, majd magát a kazettát eltávolítjuk.

Az agy szétszerelése előtt kissé lazítsa meg a küllők feszességét. Ezt egy kerek kulccsal lehet megtenni, amelyen kiütött lyukak vannak a küllők különböző átmérőjéhez. Nem kell sokat lazítani, elég egy negyed fordulat. Ha a perselyt cserélni kell, akkor a küllőknek annyira ki kell csavarodniuk, hogy könnyen ki lehessen húzni a sebességből.

A persely teljes cseréje szükséges, ha a tengely és a csapágyak is használhatatlanná váltak. Azonban gyakran, amikor a persely beszorul, a tengely normál állapotban van, elég a csapágyakat cserélni. Gyakran mindkettő hűségesen szolgál, ha jól meg van kenve. A megfelelő kenés megakadályozza, hogy az alkatrészek dinamikus terhelés hatására elkopjanak.

Rendszer hátsó agy gyorsasági kerékpár

A kerék axiális részének válaszfala a tengely és a csapágygolyók szennyeződéstől való tisztításához kapcsolódik. Az eltávolított részeket ideiglenesen oldószerbe kell helyezni, majd hagyni kell megszáradni, meg kell kenni és vissza kell szerelni. A ferde helyzetben lévő csapágyakat egyenes helyzetbe való visszaállítással kell beállítani. A holtjáték során azonban az alkatrészek már hibásak, ezért a csere lenne a legjobb megoldás.

A hátsó kerék összeszerelése és felszerelése a kerékpárra

A minőségi kerékjavítás nemcsak szétszerelést, cserét, kenést vagy beállítást jelent. Az utolsó szakaszban mindezt a káoszt fordított sorrendben kell összegyűjteni. A karmantyús mechanizmus minden alkatrésze a dobba van helyezve, és óvatosan rögzítik anyákkal. A dob a küllőkre van felszerelve, majd azokat annyi fordulatszámmal meg kell húzni, amennyivel meglazították őket.

A küllőanyák meghúzása a lazítással ellentétes irányban történik. Itt emlékeznie kell a lazítás irányára a megfelelő meghúzás érdekében. Ha a dob lóg, akkor erősebben kell meghúzni a küllőket.

A kazetta a következő sorrendben kerül a hüvelyre:

• fő sztárok;
• egyes csillagok, kis csillagok;
• a kazettás mechanizmus meghúzása ostorral.

Csak a hátsó kereket kell a keretre helyezni. Az egyik csillagra láncot helyeznek, és a kereket a keret hornyaiba helyezik. A tetejére csak meg kell húzni az anyákat vagy az excentereket mindkét oldalon. Összeszerelés után pedálozni kell, és meg kell nézni, hogy a lánc normálisan fut-e a csillagokon. Megfordítjuk a biciklit és nyugodtan indulunk el!

Aki aktívan kerékpározik, annak így vagy úgy kerékproblémákkal kell szembenéznie. A könnyű karbantartás ellenére a kerék kezdetben sok időt vehet igénybe. Ha azonban emlékszel, milyen fontosak a kerekek egy kerékpárnak, kiderül, hogy nem annyira. Sőt, tapasztalattal a kerék válaszfala néhány percet vesz igénybe.

KARAVÁN-Banya KARAVÁN-Mozgás

vízi trófea

Karaván-Mega autópálya

Karavántúra

KARAVÁN-Képzés

Ski Trophy-CARAVÁN

Klub Kupa Szabályzat terepfutás (kerékpározás)

Klub Kupa Szabályzat hátország sífutás

Sporttrófea-KARAVÁN

ego trófeát

Kirándulás-Karaván

Sport-CARAVÁN (érvénytelen):

Kerékpár tájolás "KARAVÁN tájékozódása"

„Holt szem szilárd keze” lövészverseny

Klub

XXX év utazás

Webhely

A miénk pince

Eredmények. "Készlet minden vonatban egy kerékpáros autó" 2008

Kerékpáros turizmus, PVD ill kerékpáros maratonok >>>

Tervek archívuma

Az elmúlt évek vezetői

Történelem kerékpáros turizmus és PVD >>>

Történelem kerékpáros maratonok >>>

Katalógus: a kerékpározás és a PVD története

rövid éjszakák

Emlékezzünk, hogyan kezdődött minden

PVD Kalistovo – Fryazino

Katalógus: a kerékpáros maratonok története

A PBP krónikája

Kisülések KARAVÁN-89

történelmi referencia

Kívánság a vezetőknek maratonok

A Tur-1500 projekt

Maratonok vele általános befejezés

Összehasonlítás maratonok

Gondolatok tovább fogalmak kerékpáros maratonok

KARAVÁN: utasítás pályázat útján

Sí magatartási kódex

Útmutató a naptárhoz

lakókocsi szabvány

KARAVÁN: hagyományok kerékpáros maratonok

Versenyképes oldal kerékpáros maratonok

Kerékpárút kialakítása és készülj fel egy biciklitúrára. Kerékpártúra vezetője

Kerékpár a vonaton

Elbúcsúzunk barátok!

Kinek a kúpja van az erdőben?

Tartaléktervezők

446. rendelet

Művészeti Galéria

Fotógaléria-Retro

Fotógaléria - minden album

Karaván Személyek

személyes albumok

Hülye szótár

KARAVÁN-Tehetség

KARAVÁN-Kino

KARAVÁN-Római >>>

KARAVÁN-Útvonal >>>

Anyag >>>

Linkek

Katalógus: kempingfelszerelés

Fűrész és szög nélkül (sétához-vágáshoz való cipő)

sí kirándulás

kerékpáros kirándulás

Kerékpár felszerelés

Táplálás

tartós sátor

turista szőnyeg

Fotó télen

Katalógus: műszaki cikkek

Kerékpár kerék. Jobst Brandt (angol)

KARAVÁN-Kerékpár

Mindent a nyergekről

Saddles Brooks

Kerékpárlánc - KARAVÁN gyakorlat

Küllő hossza

LED forradalom

Út a kilencedik csillaghoz

Katalógus: Sheldon Brown cikkei

Sheldon Brown emlékére

Kerék összeszerelés

Gumiabroncs méretek

Gumik 26

Kerékpár lánc

Nyergek

bőr nyergek

Spontán váltás

Vezető kábelek

Kapcsolja be a beállításokat

első váltó

Gumit kellene cserélni?

Fájdalom vezetés közben

Pedálozás közben felállni

indul és megáll

Fékezés és kanyarodás

Hogyan kell váltani?

Sheldon további cikkei (egyéb forrásokon)

Kerékpár kerekek összeszerelése

Hogyan szereljük össze a kerékpár kerekét?

Eredeti keréképítés

Sheldon Brown John Allen Leonid Liverovsky fordítása

A fordítótól	Miért szerelje össze saját kerekeit?
Anyagok:	perselyek	küllők	mellbimbó	Felnik
Hol kezdjem:	Kiképzés	Hangszerek	rögtönzött hangszerek	Tűhossz számítás	Bibliográfia
A kerék "tömése":	A karima melyik oldalán?	Újabb számú kereszt	"Key beszélt"	Második csoport	„Vezető” beszélt
Kezdeti beállítás:	Feszültség és beállítás	Küllőtorzió	Stresszcsökkentés a küllőkben	Definíciók
A tűkészlet típusai:	Félig érintőleges	Sugárirányú	félradiális	Egzotikus készletek
Az illusztrációkról	Kösz

A fordítótól

Több mint 10 év telt el azóta, hogy a "CARAVAN" kerékpáros klub honlapján megjelent Shelodon Brown "Assembly of kerékpár kerekek" című cikkének első kiadása. És mindvégig ez a fordítás volt az oldal technikai részének egyik leglátogatottabb oldala. És egész idő alatt Sheldon Brown fokozatosan javította a cikket. Mellesleg, ez a fordítás volt Sheldon cikkeinek első orosz nyelvű fordítása. Gondosan ellenőrizte a fordítás minőségét, amikor engedélyt kértem a közzétételre – talált egy oroszul beszélő kanadai kerékpárost, aki ellenőrizte a fordításomat, és pozitívan értékelte. Ezt a fordítást gyakran újranyomják a fordító és a „CARAVAN” webhely hivatkozása nélkül (1. példa, 2. példa). Sheldon Brown 2008-as halála után John Allen vette át az oldal karbantartását, 2010-ben pedig jelentősen átdolgozta az eredeti verziót, amit az oroszul beszélő olvasó figyelmébe ajánlok.

Miért szerelje össze saját kerekeit?

Az olcsó, jól összeszerelt, készen kapható kerékpárkerekek széles körű elérhetősége csökkentette a kézi kerékszerelés szükségességét a kerékpárüzletekben. Időnként azonban továbbra is szükség van egyedi kerekek kézi összeszerelésére (vagy nagyjavítására és javítására). Ez különösen igaz a drága kerékpárokra, amelyek agya túl jó ahhoz, hogy eldobja.

Ráadásul a kívánt felni-agy kombináció nem mindig érhető el kész kerékként, különösen a belső eltolású (bolygó) agyak esetében.

A kerekek összeszerelésének elsajátítása fontos mérföldkő a jó kerékpárszerelővé válásban. Egy ilyen alapkészséggel nem rendelkező "szerelőt" nem lehet teljes értékű szakembernek tekinteni, és soha nem fogják olyan magasan emlegetni, mint egy szerelőt, aki a kerekek összeszerelését is a tudása közé sorolhatja.

Bár ez a cikk eredetileg a kerékpárszerelőknek szólt, a kerekek összeszerelésének ismerete nélkülözhetetlen azoknak a kerékpárosoknak is, akik maguk szeretnék karbantartani és javítani kerékpárjukat.

Kerekek összeszerelése a semmiből - A legjobb mód megtanulják javítani (kiegyenesíteni), érezni, hogyan reagál a kerék a küllők feszességének beállítására. Sokkal könnyebb tanulni az új, sértetlen alkatrészekből, mint azonnal nekilátni a sérült kerekek egyengetésének és javításának.

Hol kezdjem?

Míg egy tapasztalt személy kevesebb, mint egy óra alatt össze tudja szerelni a kereket, a kezdőknek fel kell készülniük arra, hogy sok órát töltsenek a munkával. A legjobb, ha nem próbálja meg egy ülésben teljesen összeszerelni a kereket, mert valószínűleg bosszantani fogja, hogy milyen lassú a folyamat. Jobb, ha rászánod az időt és halogatod a munkát akár másnap, mint abbahagyni mindent szépen, és félúton tönkretenni a munkát.

Ez a cikk a hátsó kerék összeszereléséről szól, mert azt nehezebb összeszerelni. Az első kerék összeszereléséhez ne vegye figyelembe azokat a dolgokat, amelyek csak a hátsó kerékre vonatkoznak.

A kerekünk 36 küllős lesz, három keresztből álló készlettel. Ha 32 küllős kereket épít, egyszerűen cserélje ki "32"-re, ahol "36" van írva, "16"-ra, ahol "18" van írva, és "8"-ra, ahol "9" van írva. Használjon hasonló cseréket a különböző küllő- és keresztszámú kerekekhez.

Eszköz

Szüksége lesz: egy kis laposfejű csavarhúzóra, egy kerekes gépre (állványra), egy "esernyő" mérésére szolgáló eszközre - egy esernyőre (tányérrúdra), egy küllős csavarkulcsra (én jobban szeretem a "DT" kulcsot, de a legtöbb ember nem áll készen 50 dollárt kifizetni egy csavarkulcsért, amely a kedvenc szerszámom az olcsók közül - egy műanyag küllős csavarkulcs fémbetéttel "Spokey").

Ha korlátozott a költségvetése, először tanulmányozza át a kerék összeszerelési technikáját, majd folytassa a fejezettel.

Ezen kívül hasznos a küllők feszességét mérő készülék (tenziométer) és egy elektromos csavarhúzó megfelelő fúvókával. (Inkább egy kopott Phillips csavarhúzót, aminek a négy éle közül kettő le van vágva). Így egy lapos csavarhúzót kapunk központosító kiemelkedéssel. Ez a kiemelkedés belép a mellbimbó furatába, és megakadályozza, hogy a csavarhúzó elcsússzon működés közben.

anyagokat

perselyek

Minden modern, megfelelő minőségű persely alumíniumból készül.

A legjobb minőségű perselyek melegen kovácsoltak, és csak radiális küllős első kerekekhez használhatók. Általánosságban elmondható, hogy nem javaslom a boutique mart perselyek használatát, amelyek amellett, hogy megfizethetetlenül drágák, általában gyengébb karimákkal rendelkeznek, mint a melegsajtolt perselyek.

A jó perselyek vastag peremmel rendelkeznek, és a küllők furatai süllyesztettek (lekerekítettek), így a küllőfej szorosan illeszkedik ebbe a mélyedésbe. Ez nem túl kritikus, mivel az alumínium puhább, mint az acél, és a küllőfej maga is átnyomja azt a mélyedést, amelyre szüksége van a szoros illeszkedéshez. A karima vastagsága sokkal kritikusabb. Ha ez nem elegendő, alátéteket kell helyezni a küllők feje alá.

Ha új perselyeket vásárol, a Shimano a legtöbb esetben jobb ár-érték arányt kínál. Ha a legjobb perselyt szeretné, és az ár nem számít, Phil Wood lehet az Ön számára.

küllők

A küllőknek rozsdamentes acélból kell készülniük. Tartós és nem korrodálódik. Az olcsó kerekeket krómozott (króm, UCP-univerzális krómozás) vagy horganyzott szénacél küllőkre szerelik, amelyek nem olyan erősek és korrózióra hajlamosak.

Az Egyesült Államok piacának vezető küllőgyártói a Wheelsmith.

A küllők is titánból (Titanium) vannak, de véleményem szerint ez pénzkidobás. A titán küllők csak bronz mellbimbókkal használhatók, így a kerék valamivel könnyebb, mint az alumínium mellbimbóval ellátott acél küllők.

Léteznek szénszálas küllők, de törékenynek és veszélyesnek bizonyultak.

Küllők száma

A 20. század 80-as éveinek elejéig szinte minden felnőtt kerékpár 72 küllős volt.

32 küllő per első kerék hátul pedig 40 volt az angol kerékpárok szabványa, más országokban 36 küllő az első és a hátsó kerékben. És csak a speciális célú verseny "álombiciklik" rendelkezhetnek 32 küllővel elöl és hátul.

Nagy beszélő átverés. A '80-as évek elején a hozzáértő marketingszakemberek arra gondoltak, hogy a sorozatkerékpárokat soros kerekekkel szerelik fel, de 32 küllővel. Annak köszönhetően, hogy a vásárlók úgy vélik, hogy az ilyen kerekek drága, jó minőségű és ritka kerékpárokhoz tartoznak, a gyártóknak nem csak a gyártást sikerült megtakarítaniuk, hanem továbbfejlesztett változatként is értékesítettek egy ilyen kerékpárt. Ezek a kerekek észrevehetően kevésbé tartósak voltak, mint a szabványos 36 küllős kerekek, de elég erősek voltak a legtöbb vásárlóhoz és felhasználáshoz.

Azóta nem egyszer megismétlődött hasonló lépés, egyre "extrémebb" küllőszámmal: 28, 24, sőt 16 küllővel. És minden alkalommal, amikor egy új kereket mutattak be fejlesztésként.

Valójában az ilyen kerekek a legtöbb esetben nem nyújtanak semmilyen előnyt. A küllők közötti peremtávolság növekedésével a növekedés kompenzálására erősebb felnire van szükség, amely szintén nehezebb. Így az ilyen kerekek gyakran nem biztosítanak súlyelőnyt.

Ezenkívül az ilyen kerék küllőinek feszültségének sokkal nagyobbnak kell lennie - a kerékpáros azonos súlya kisebb számú küllőn oszlik el. Ha egy ilyen kerék küllője szétreped, akkor az ilyen kerék azonnal alkalmatlanná válik a vezetésre.

Ha a legjobb minőségre van szükség, akkor jobb, ha az első keréken kevesebb küllős, a hátsó keréken több küllő van. Például a 28-36 jobb, mint a 32-32.

Sokkal kevesebb probléma van az első kerékkel, mert:

• az első keréken szimmetrikus "esernyő" van
• az első kerék nem érzékeli a nyomatékterhelést - nem továbbítja a nyomatékot (hacsak nem fékagyval).

Ha kerékpárján ugyanannyi küllő van az első és a hátsó kerekeken, akkor vagy az első kerék nehezebb a kelleténél, vagy a hátsó kerék gyengébb a kelleténél.

Küllővastagság (küllőmérők - méretek, idomszerek)

A küllőátmérőt gyakran drótmérőkkel fejezik ki. Számos nemzeti rendszer létezik a vastagság kaliber szerinti meghatározására, ami gyakori zavart okoz. A fő probléma az, hogy a francia rendszerben kisebb számok felelnek meg vékonyabb vezetéknek, és fordítva az amerikai és az angol rendszerben. A metszéspont annak a huzalnak az átmérője, amelyből leggyakrabban kerékpár küllők készülnek:

US/UK 14g ugyanaz, mint a francia 13g.
US/UK 13g ugyanaz, mint a francia 15g.

Több új rendszer I.S.O. csak milliméterben méri a küllők vastagságát:

USA/UK 13g - 2,3mm.
US/UK 14g - 2,0 mm.
USA/Anglia 15g - 1,8 mm.
USA/Anglia 16g - 1,6 mm.

A kötőtűk állandó kerek keresztmetszetűek a teljes hosszon, és változtatható szakaszúak (sajtolt (betétes)).

A változó keresztmetszetű küllők öt változatban kaphatók:

1. Egyfejű. Az ilyen kötőtűknek van egy megvastagított része a végén fejjel, és vékonyabb a szál többi részében. Ritkán találkoznak. Néha akkor használják, ha erősebb kerékre van szükség a szabványos lyukakkal ellátott felnire.
2. Duplafejű. Ezek a tűk vékonyabbak a közepén, mint a végén. A leggyakoribb méretek a 2.0/1.8/2.0 (14/15g) és az 1.8/1.6/1.8 (15/16g).
   Ezek a kötőtűk nemcsak súlyt takarítanak meg. A megvastagodott végek olyan erőssé teszik őket a feszültségkoncentráció helyén, mint az állandó keresztmetszetű kötőtűk. A vékonyabb rész viszont nagyobb rugalmasságot ad a tűnek, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb mértékben rugalmasan nyúljon, mint egy hengeres tű.
   Ennek eredményeként egy éles koncentrált terhelés (például egy párkányra való ütközés) pillanatában a leginkább terhelt küllők eléggé megnyúlhatnak ahhoz, hogy a velük szomszédos küllők terhelése újra eloszlassa. Ez különösen akkor kívánatos, ha a korlátozó tényező az a terhelés, amelyet a felni képes elviselni anélkül, hogy a küllőlyukak körül összeesne.
3. Háromfejű. Az olyan küllők, mint a DT Alpine III, a legjobbak, ha a tartósság és a megbízhatóság az elsődleges cél: tandemekhez és terheléses túrákhoz. Megvannak az egy- és kétfejű küllők erényei is. A DT Alpine III például 2,34 (13 g) a fejnél, 1,8 (15 g) középen és 2,0 (14 g) a menetes végén.

Egyszeres és háromszoros küllők megoldják az egyik legnehezebb keréktervezési problémát. Mivel a küllők szálai recések, és nincsenek menetesek, a menet külső átmérője nagyobb, mint a huzal alapátmérője. A hüvelyben lévő lyukaknak elegendőnek kell lenniük a menetes rész áthaladásához is. Ez nem kívánatos, mivel a peremben lévő furat átmérője és a küllőfej átmérője közötti pontos egyezés különösen fontos a szerkezet kifáradási szilárdságának növelése szempontjából.

Mivel az egy- és háromszögű küllők egyik végén vastagabbak, a menetes rész átmegy az agyban lévő lyukon, és a küllőfejnek nem lesz holtjátéka a karimán.

4. Aerodinamikai (elliptikus) a küllők egy dupla csuklós változat, amelyben a vékonyabb rész ellipszis alakú, ami egy kicsit aerodinamikusabbá teszi az ilyen küllőt. A leghíresebb ilyen típusú küllők a Wheelsmith Aero. A végük átmérője 1,8 (15 g), ellipszis alakú középrészük 2,0 x 1,6, ami 16 g-nak felel meg. Ezek a kedvenc küllőim a csúcskategóriás kerekekhez, nem is annyira azért, mert aerodinamikai előnyt nyújtanak, hanem azért, mert a kerék összeszerelésekor és beállításánál jól láthatóak az esetleges torziós deformációk, amelyeket érdemes elkerülni. Ez segít olyan kerék összeszerelésében, amely hosszú ideig egyenes marad.
5. Aerodinamikai (lapos) küllők kifejezettebb aerodinamikai síkprofillal rendelkeznek, mint az elliptikusak. Az ilyen küllők azonban nem illeszthetők a normál hüvely lyukaiba, mert túl szélesek. A szabványos hüvelybe való beillesztéshez szűk réseket kell készíteni a karimán. Ez meglazíthatja a karimát, és általában érvényteleníti a garanciát.

A 90-es évek elején megvolt az őrület a Hoshi lapos tűi iránt, amelyeknek nem hagyományos fejük volt, hanem íves vége volt. Ez a kialakítás lehetővé tette, hogy a küllőt "fejjel előre" helyezzék be a karimába, lehetővé téve ezeknek a küllőknek a hagyományos kerékagy használatával történő használatát. Sajnos bebizonyosodott, hogy hajlamosak a törésre, és nem ajánlom őket.

mellbimbó

A mellbimbók leggyakrabban nikkelezett bronzból készülnek. Ez az anyag nagyon jó a mellbimbókhoz, mert a bronzszálak csekély súrlódásúak, és a bronz nem korrodálódik elég sokáig.

Alumínium mellbimbók állnak rendelkezésre a csúcskategóriás könnyű kerekekhez. Ezek a mellbimbók némi súlyt takarítanak meg, és megfelelő használat esetén meglehetősen megbízhatóak. Csak nem alumínium dugattyúval rendelkező felnikhez szabad használni, mert vegyi hegesztés léphet fel a dugattyú és a dugattyú közötti Al-Al érintkezésnél.

Felnik

Régebben a felnik többnyire acélból készültek, de ezek a felnik mára elavultak, és csak a legolcsóbb bringákon láthatók. Az alumínium felnik jobbak az acélfelniknél, mert könnyebbek, erősebbek, nem rozsdásodnak, és jobb fékezést biztosítanak.

A modern felnik extrudálással (extrudálással) készülnek, vagyis egy lyukon keresztül préselik ki a félig olvadt fémet, amelynek alakja meghatározza a leendő felni keresztmetszetét. Ezt a profilt gyűrűvé hengereljük és hegesztéssel vagy alumínium betéttel rögzítjük.

Sok felni küllőlyukainak keményítésére jó minőségű dugattyúi legyenek.

[Hozzáadta: John Allen]

A felnifékek koptatják a felnit, nedves homokos körülmények között nagyon gyorsan kopik a felni oldalfala. Idővel a gumiabroncs nyomása kidudorodik a felni oldalfalain, és a kamra felrobban. Ebben az esetben a régi küllők felhasználásával a kereket új felnire lehet újból küllelni – lásd Jobst Brandt „Spoke Recycling” című cikkét Sheldon Brown honlapján (angol nyelven).

A közelmúltban a jobb aerodinamikára irányult a „magas” felnik (nagy profilú vagy „aerodinamikus” felnik) használata. A közepesen magas felnik ugyanúgy kötöttek, mint a hagyományosak. A különösen magasakat kevesebb tűvel is meg lehet kötni. Az első keréken akár 20 küllő található, ami szintén aerodinamikai előnyt jelent.

Ezeknek az "aerodinamikus" felniknek van egy árnyoldala is. Mivel lényegesen merevebbek, kezdettől fogva nagyon egyenesnek kell lenniük, hogy ne kelljen kevesebb küllővel beállítani a kereket. Kőbe vagy más akadályba ütközéskor egy ilyen perem nem biztosítja ugyanazt a "rugalmas deformációs zónát", mint a hagyományos. Ebben az esetben nagyobb a váz vagy a villa sérülésének valószínűsége. Az ilyen felni valószínűleg összeesik, gyűrődéseket képezve, és "javíthatatlanná" válik. A szénszálas perem ilyen körülmények között összetörhet. Az ilyen "aerodinamikus felni" felnik nehezebbek a szokásosnál. Minden más tekintetben megegyeznek a hagyományosakkal.

A bevált és bevált kerékkialakítások ereje a küllőkben rejlik, nem a felnikben. (Természetesen nagyon fontos a felnik szilárdsága is – ki kell bírniuk az erős kerékhez szükséges nagy küllőfeszültséget – ford.) Ha fontos a magas aerodinamikai hatásfok, akkor a legjobb műszaki megoldás a megfelelő merevségű és szilárdságú felni könnyű burkolattal történő alkalmazása. Valójában a triatlon és a Human Powered Vehicle (HPV) versenyzés már évek óta használja ezeket a kerekeket.

A szigorú UCI-szabályok viszont megtiltják, hogy a versenyzői felszerelések kizárólag az aerodinamikai légellenállás csökkentését szolgálják. Az eredmény a "Frankenstein" magas aerodinamikai keréktárcsák vagy aerodinamikus sisakok formájában, amelyek hosszú kiálló "farka" megnöveli a súlyt, és azzal fenyeget, hogy egy sikertelen esésnél eltörik a versenyző nyakát. A profik mindezt elviselik, hiszen egy pici sebességfölény is győzelmet hozhat, a csapat pedig mindezért fizet.

A magas "aerodinamikus" felnivel rendelkező kerekektől távolabb helyezkednek el az egyenetlenül elhelyezkedő küllőkkel vagy küllőkkel, amelyek nem szabványos módon vagy nem szabványos helyen tapadnak a felnihez és/vagy a kerékagyhoz. Egyes tervek valódi hatást keltenek a versenyzésben, míg mások nem mások, mint placebó. Az ilyen kerekek általában nagyon drágák, javításuk vagy összeszerelésük valódi fejfájás mivel speciális szerszámokra és pótalkatrészekre van szükség. (Például MAVIC Crossmax kerekek)

[Hozzáadta: John Allen]

A perselyek karimáinak vastagsága változó, de a küllő „hajlításának” szorosan illeszkednie kell a karimába. Ha nem ez a helyzet, a váltakozó feszültség elhajlítja a küllőt a végén, ami a küllőtörés gyakori oka.

Ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy minden küllőfej alá kis alátéteket helyezünk, mielőtt behelyeznénk őket az agyba. A legtöbb küllőhöz 2 mm-es csavaros alátét (metrikus) vagy 2-es csavar alátét (USA) illeszkedik. A bronz alátétek a legjobbak. Kerékpáralkatrész-beszállítóknál nem széles körben kaphatók, de online (pl. itt) vagy hobbiboltokban megvásárolhatók. Egyes küllő-agy kombinációkhoz két alátétre lehet szükség. Más kombinációkhoz csak alátétre van szükség a küllőkhöz, amelyek a karima belsejéből jönnek, vagy két alátétre van szükség a „belső” küllőkre és egy alátétre a „külső” küllőkre.

A szükséges küllőhossz kiszámítása

Ha egy adott felni-agy-típusú küllőkészlet-kombinációhoz vásárol küllőket, a kereskedőnek meg kell tudnia találni a megfelelő hosszúságú küllőket. A legtöbb kereskedő a "Spokemaster" programot használja, amely a "Bike-alog-on disk" adatbázissal együtt érkezik a nagykereskedők számára.

A hosszúság itt nem túl kritikus. A legtöbb számológép a tűk hosszát a legközelebbi tizedmilliméter pontossággal számítja ki, de a tűket 1 mm-es, egyes márkákat pedig 2 mm-es lépésekben árulják. Általában felkerekítem a legközelebbi elérhető nagyobb méretre.

Egyéb tűkészletek

Itt egy 36 küllős kereket szerelünk össze három keresztben. De az utasítás könnyen alkalmazható más tűkészletekre, cserélje ki a megfelelő számokat.

Például, ha 32 küllős kereket épít:

cserélje ki a „32”-t, ahol az utasítás „36”
cserélje ki a „16”-ot, ahol az utasítás „18”
cserélje ki a „8”-at, ahol az utasítás „9”
cserélje ki a „7”-et, ahol az utasítás „8”

"Kulcs" szólalt meg

Az első behelyezett kötőtűt kulcsnak nevezzük.

Ennek a küllőnek jó helyen kell lennie, különben a mellbimbólyuk rossz helyen lesz, és a peremben lévő lyukak nem egyeznek meg a küllők dőlésszögével. A kulcsküllő a hajtott lánckerekek oldalán található, és "farok" lesz. A húzó küllők könnyebben indulnak, mert az agy peremeinek belső oldalán futnak. Ha úgy kezdi, hogy a küllők a karimán kívülre mennek, később zavarni fogják a "farküllőket".

Mivel a "kulcs" küllő a "farküllő", ennek a karimán belül kell futnia. A küllő feje ebben az esetben a karimán kívül helyezkedik el. (Lásd a Karima melyik oldala? című részt).

Általában a felni úgy van elhelyezve, hogy a címkéje a kerék jobb oldalán olvasható. Ha a hüvely testén a karimák között van egy jelölés, akkor a hüvelyt a peremhez képest úgy kell elhelyezni, hogy ez a jelölés a peremben lévő orsónyíláson keresztül látható legyen. Ezek a dolgok nem befolyásolják a kerék minőségét, de a szakemberek mindig odafigyelnek rájuk, hiszen a kivitelezés jele, és esztétikai elem.

A küllők felnifúrása lehet jobb- és balkezes. Ez a fogalom az orsó furatának és a küllők furatainak egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozik. A küllők furatai nem a felni közepén helyezkednek el, hanem azután, hogy az egyiket középről jobbra és balra tolják. A felni bal oldalán található furatok a bal karima felé menő küllők, a jobb oldalon a jobb oldali lyukak. Egyes keréktárcsákon az orsó furata után következő küllőlyuk balra, másokon jobbra tolódik el. Melyik típus jobbkezes és melyik balkezes? Még nem találkoztam senkivel, aki csak sejteni próbált volna!

A kulcsküllő az orsólyuk mellett vagy utána lesz.

A kerék jobb oldaláról (a lánckerekek oldaláról) nézve a kulcsküllő az óramutató járásával ellentétes irányban helyezkedik el, és vagy közvetlenül az orsó után, vagy a következőbe (óramutató járásával megegyező irányba) kerül. a perem fúrásán. A cél itt az, hogy a küllőket úgy helyezzék el, hogy az orsóhoz legközelebb eső küllők sugározzanak ki onnan. Ez kényelmesebb hozzáférést biztosít az orsóhoz a kamra felfújásához.

Néhány fordulattal csavarja meg a mellbimbót, hogy ne essen ki. Ezután vezesse át a következő küllőt a karimán keresztül a kulcs egyik nyílásán, vagyis legyen köztük egy üres lyuk. Ennek a küllőnek a peremben lévő lyukba kell mennie, amely a kulcsküllőtől három helyen található, azaz három üres lyuknak kell lennie közöttük, nem számítva az orsó lyukát. Finoman csavarja rá a mellbimbót.

Addig folytassa a tűk szúrását így az első csoport mind a 9 küllője nem lesz a helyükön. Ellenőrizze még egyszer, hogy az agy és a felni között megfelelő távolság van-e a küllők között (egy-egy üres lyuk a karimán és három üres lyuk a peremen). A küllőknek a jobb karimán kell elhelyezkedniük, és a felni jobb lyukaihoz kell menniük. Így kell kinéznie:

Második csoport

Most fordítsa meg a kereket, és nézze meg az agyat. A bal oldali karima furatai nem egyeznek a jobb oldali lyukakkal, hanem fél osztásközzel vannak eltolva. Ha ezt nehezen tudja szemmel meghatározni, akkor a küllőt az agy tengelyével párhuzamosan vezesse át a bal karimán. Látni fogja, hogy a küllő a bal karimának támaszkodik, éppen a jobb oldali karima lyukai között középen. Forgassa el a kereket úgy, hogy az orsó felül legyen. Mivel most bal oldalról nézi a kereket, a kulcsküllő az orsó bal oldalán található.

Ha a kulcsküllő a következő az orsó után, akkor a bal karima első küllőjének a kulcsküllőtől balra kell elhelyezkednie, és a kulcsküllőtől balra lévő peremen lévő lyukba kell kerülnie.

Illusztráció az elhangzottakról:

Kilátás a kerék jobb oldaláról:

Ha a kulcsküllő egy lyukkal távolabb van az orsótól, akkor a bal karima első küllőjének a kulcsküllőtől jobbra kell elhelyezkednie, és bele kell mennie az orsó és a kulcsküllő közötti peremen lévő lyukba.

Ha mindent jól csinált, akkor az imént telepített küllő nem metszi egymást a kulcsküllővel. Ha a kulcs bal oldalán található az agyon, akkor a perem bal oldalán találhatók. Csakúgy, mint az első csoportban, ez a küllő is "farok" lesz, és a karima belső oldalán fog futni, a feje pedig a karima külső oldalán helyezkedik el.

A lépés végén a keréken mind a 18 "farküllő" a helyén lesz. A peremen ez így fog kinézni: két küllő, majd két lyuk, és így tovább. Ahogy a képen is látszik:

"Vezető" küllők

Fordítsa el újra a kereket úgy, hogy a hajtott lánckerekekkel ellátott oldal Ön felé nézzen. Helyezze be a küllőt a karima bármely lyukába, de ezúttal a karima belsejéből. Forgassa el a hüvelyt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szabadon nem mozog. Mivel a kereket három keresztbe építjük, ez a küllő levágja a három "farküllőt", amelyek ugyanahhoz a karimához tartoznak.

Az első két keresztezésnél ennek a küllőnek a „farküllőn” kívül kell haladnia. Az utolsó megállónak átfedéssel kell lennie, vagyis ez a küllő a "farküllő" belsejéből fog áthaladni. Ezt a „vezető” küllőt úgy kell meghajlítania, hogy illeszkedjen a „farküllő” mögé.

A peremen két lyuk lesz, ahová ezt a küllőt fel lehet szerelni, miután keresztezi a három "farküllőt". A perem azon oldalán lévő furatba kell beszerelni, mint a karima oldala, ahonnan a küllő kijön. Ez a lyuk nem lehet szomszédos azzal a lyukkal, ahol a karima ugyanazon oldalán lévő "farküllő" kijön.

Szerelje fel a fennmaradó 17 „vezető” küllőt ugyanazon szabályok szerint.

Ha nem tudja elérni a tűvel a megfelelő mellbimbót, ellenőrizze a "farküllők" helyes elhelyezkedését. Ha elkészült, ellenőrizze újra, hogy a peremen a küllők vagy a karima jobb, vagy bal oldalára mennek-e pontosan egyen keresztül.

Újabb számú „kereszt”. Az utasítás egy normál 3 "kereszt" készletre vonatkozik. Ha különböző számú „kereszttel” rendelkező kereket gyűjt össze, cserélje ki benne a megfelelő számokat. Bármennyi keresztezésnél csak a küllők legkülső metszéspontjában (a peremhez legközelebb eső legkülső "kereszten") fonódnak össze a küllők, egymás után haladva.

Kezdeti beállítás

Miután az összes küllőt a helyére szerelték, az összes mellbimbót ugyanúgy meg kell húzni. Jó kezdetnek tekinthető a mellbimbók megcsavarodása, amikor a küllőn lévő fonal éppen eltűnt a mellbimbólyukban. Ha a küllők kicsit rövidek, hagyhat kívül néhány szálat. Ebben a szakaszban fontos, hogy mind a 36 küllő feszültsége a lehető legegyenletesebb legyen. Azonban kellően szabadnak kell maradniuk. Egyes küllők enyhén nagyobb vagy kevésbé feszültek, de elég egyenletesen kell megfeszíteni őket, hogy kialakítsák a láncot. Ha úgy találja, hogy néhány tű túl szoros, akkor ellenőrizze még egyszer a készlet helyességét. Egyes keréktárcsák profilcsuklója vastagabb, mint a felni többi részén. Ebben az esetben meg kell lazítania a mellbimbót néhány fordulattal az ízülethez legközelebb eső két küllőn. Általában az orsó furatával szemben található.

Ezen a ponton a tűk nem lesznek egyenesek. A karima kilépési pontja közelében észrevehetően meggörbülnek. Különösen a „vezető” küllők domborodnak ki a karimánál, majd simán futnak a perem felé. Mielőtt elkezdené meghúzni a küllőket, kézzel kell meghajlítania őket, hogy jobban hozzányomódjanak a karimához. Ezt úgy érheti el, hogy a hüvelykujjával egymás után megnyomja az egyes küllőket a karimától két-három centiméterre. Ha ez nem történik meg, akkor a kerék összeszerelése után ezek a küllőhajlítások megmaradnak. Utána menet közben fokozatosan kiegyenesednek, a küllők meglazulnak, és a kerék elveszti a beállítását.

Feszültség és beállítás

Most készen áll arra, hogy a kereket a gépre helyezze. Ha szerencséd van, a keréknek már elég egyenesnek kell lennie, de ne lepődj meg, ha nem. Ha a küllők még mindig nagyon meglazultak, hogy szabadon mozgathassa a felnit oldalra előre-hátra, húzza meg az összes bimbót pontosan egy fordulattal. Kezdje az orsónál, és forduljon teljesen, hogy ne veszítse el a számolást. Ügyeljen arra, hogy a mellbimbót a megfelelő irányba fordítsa!

Csavarhúzóval dolgozva könnyű kitalálni, hogy a mellbimbót az óramutató járásával megegyező irányba kell csavarni. Ha felveszi a küllős csavarkulcsot, a dolgok bonyolultabbá válnak. Végül is most az óra hátuljába néz.

Folytassa a mellbimbó egy teljes fordulatát, amíg a kerék el nem kezd merevíteni.

Amikor a kerék kissé megfeszült, el kell kezdeni formálni. A munka befejezéséhez négy dolgot kell ellenőriznie: oldalirányú kifutás (8. ábra), függőleges kifutás (tojás), vízszintes központosítás (ernyő) és a küllőfeszesség mértéke. Ahogy halad előre, irányítsa mind a négy paramétert, és folytassa a munkát a pillanatnyilag legrosszabb közül.

Próbálja meg a beállításait függetleníteni egymástól. Oldalirányú kifutás esetén keresse meg azt a helyet, ahol a felni a legtávolabb mozdul el a középső helyzetétől. Ha a felni balra van eltolva, húzza meg a jobb oldali karimához tartó küllőket, és lazítsa meg a bal oldali küllőket. Ha ezt óvatosan teszi, akkor oldalra tudja mozgatni a felnit anélkül, hogy ez befolyásolná a radiális kifutást. Például, ha a perem balra van eltolva, és a kanyar közepe a két küllő között van, húzza meg a küllőt a jobb oldali karimához 1/4 fordulattal, és lazítsa meg a küllőt a bal karimához 1/4 fordulattal. Ha a hajlítás közepe a "jobb" tűn van, húzza meg 1/4 fordulattal, és lazítsa meg a két szomszédos tűt 1/8 fordulattal. Ha a hajlítás közepe a "bal" tűn van, lazítsa meg 1/4 fordulattal, és húzza meg a két szomszédos tűt 1/8 fordulattal. Miután beállította a legrosszabb eltérést balra, keresse meg a legrosszabb eltérést jobbra, és állítsa be. Folytassa a váltakozó oldalakat. Ne próbálja teljesen kiegyenesíteni az ívet, javítsa egy kicsit, és lépjen a következőre. A kerék fokozatosan egyenesebb és laposabb lesz, ahogy halad előre.

A függőleges kifutás kiküszöbölése érdekében keresse meg a felni legmagasabb pontját. Ha a küllők közé esik, húzza meg mindegyiket 1/2 fordulattal. Ha egy küllőn van, húzza meg egy (1) teljes fordulattal, a két szomszédos küllőt pedig 1/2 fordulattal a szemközti karimához. A függőleges kifutás beállítása nagyobb feszültséget igényel, mint a radiális kifutás. A függőleges hangolás jellemzően csak a küllők meghúzásával történik, a hangolás előrehaladtával fokozatosan növelve a feszültséget.

Amint az oldalsó kifutás elég kicsivé válik (néhány milliméter), el kell kezdeni az „esernyő” ellenőrzését. Szerelje fel és állítsa be az esernyőmérőt a keréktengelyre a kerék egyik oldalán úgy, hogy annak lábai érintsék a felnit, és a középső mutató egy vonalban legyen a kerék tengelyével és érintse azt. Ezután helyezze át a szerelvényt a kerék másik oldalára anélkül, hogy újrakonfigurálná. Ha a lába nem éri el a felnit, miközben a középső mutató érintkezik a tengellyel, akkor a kerék azon oldalán lévő küllőket meg kell húzni. Ha a lába hozzáér a felnihez, és a középső mutató nem éri el a keréktengelyt, akkor a felni másik oldalán lévő küllőket meg kell húzni. Ha a vízszintes eltolás 2-3 milliméterrel nagyobb a szükségesnél, akkor meg kell húzni mind a 18 küllőt a megfelelő oldalon, az orsótól kezdve, talán 1/2 fordulattal.

Ha a vízszintes eltolás 1 vagy 2 milliméteren belül van a kívánt pozíciótól, térjen vissza az oldalsó ütemekhez. De most ne válts oldalt. Ha a felnit jobbra kell mozgatni, keresse meg a legnagyobb bal oldali eltérést, és dolgozzon rajta. Ezután keresse meg a következő legnagyobb bal eltérést, és így tovább.

Amíg a nyolcas ábrán és az esernyőn dolgozol, ne felejtsd el ellenőrizni a tojást. Amint a "tojás" több lesz, mint a "nyolc", vegye be.

Figyelnie kell a küllők feszességét is. A feszültség mérésének három módja van. A küllőkulcson végzett erőfeszítés szerint. Ha annyira megfeszül, hogy félni kezdesz a mellbimbó éleitől, akkor ez azt jelenti, hogy a küllőfeszesség közel van a maximumhoz. Tizenöt évvel ezelőtt ez volt a korlátozó tényező. Csak eddig a határig lehetett meghúzni a kereket. A mai erősebb küllők és felnik olyan erősen húzhatók, hogy a felni elkezd törni.

A második módja annak a hangmagasságnak a becslése, amelyet a küllők adnak ki, amikor megütögetik őket a kereszteződésben. Ha a műhelyében nincs mintazongora, használhatja a kész kereket ugyanazokkal a küllőkkel. Kipróbáltam egy F# kazettát, mielőtt kaptam egy feszültségmérőt. Részletekért lásd: John Allen Ellenőrzi a küllőfeszültséget fül szerint.

A harmadik és legjobb módszer a küllős feszültségmérő használata. Minden tisztességes műhelynek rendelkeznie kell legalább egy ilyen eszközzel. A hajtott lánckerekek oldalán a küllőfeszesség mértéke a felni és a küllők típusától függően változhat. Sokkal fontosabb, hogy feszültségük egyenletes legyen. Ne aggódjon a kerék bal oldala miatt. Ha a jobb oldal megfelelően van megfeszítve, és a felni megfelelő "esernyővel" rendelkezik, akkor a bal oldal érezhetően lazább lesz. A bal oldalon a feszültség egyenletességét kell ellenőrizni, nem pedig a nagyságát.

Küllőtorzió

Ahogy a kerék küllőit megfeszítik, torziós deformációk kezdenek megjelenni. A menetes csatlakozás súrlódása miatt a küllőkulcs elfordításakor a küllő kezdetben kissé elcsavarodik. Ha a mellbimbót elég messzire elforgatják, a torziós ellenállási erő meghaladja a szálak súrlódását, és a mellbimbó forogni kezd, de a küllő csavarva marad. Egy jó szerelő, az összeszerelő gépekkel ellentétben, érzi ennek a deformációnak a nagyságát. Ha tökéletes a kerékbeállítása, de a küllők elvetemültek, a kerék menet közben elveszíti alakját. Ez azért fog megtörténni, mert idővel a küllők felveszik normál helyzetüket.

Ez a jelenség elkerülhető, ha ügyesen dolgozunk küllős villáskulccsal. A szükségesnél kicsit jobban el kell forgatnia a mellbimbót, majd egy kicsit vissza kell tennie. Más szóval, ha 1/4 fordulattal meg kell húzni a mellbimbót, akkor 1/4-nél kicsit jobban el kell fordítani, majd egy kicsit vissza kell fordítani. Így a mellbimbó 1/4 fordulattal elfordul, és a küllő torziós deformációi megszűnnek.

Ez a technika egyszerűbb az állandó szakasz küllőin, mivel nagyobb a csavarási merevségük, mint a változó szakasz küllőinek.

Az aeroküllőket azért szeretem, mert torziós deformációkat mutatnak, nem az aerodinamikája miatt.

stresszoldó

Mielőtt újra útnak indulsz összeszerelt kerék a stresszt le kell oldani. A küllők hajlatai "csiszolódjanak" egymáshoz és a karimához, a mellbimbóknak szilárdan el kell foglalniuk állandó helyüket a peremben. Egyesek a kerékperem megnyomásával oldják meg a feszültséget, mások négyes csoportokban megragadják a küllőket és összenyomják. Inkább tőkeáttételt használok. Meghajlítom a kötőtűjüket a metszéspontjukon. Ehhez a korát kiszolgált bal hajtókart használok. Lásd a képen:

A módszer további előnye, hogy a küllők jobban illeszkednek a kereszteződésükbe, és mindkét irányban egyenesen futnak a kereszteződéstől. Ahogy megkerüli a kormányt, valószínűleg halk kattanásokat és nyikorgást fog hallani. Ezek az alkatrészek stabilabb helyzetüket veszik fel.

A stresszoldási folyamat befejezése után egy kicsit újra kell igazítania a kereket, és ismét enyhítenie kell a feszültséget. Ezt a folyamatot akkor kell befejezni, amikor már nem hallatszik a kattanások és recsegések, és miután a feszültség megszűnik, a kerék nem hagyja abba a "kilépést".

Jobst Brandt, egy kiváló könyv (The Bicycle Wheel) szerzője rámutat a stresszoldás kevésbé nyilvánvaló előnyeire:

"... hidegalakítás után az acél mindig enyhén deformálódik, mintha megpróbálna visszatérni korábbi állapotába (a küllők teljes egészében huzalból hidegalakítással készülnek). Ennek az az oka, hogy az alakítás során a rugalmassági határt túllépték az anyag bizonyos részében, más részein nem. Ezeken a helyeken a belső feszültségek összeadhatják a küllők feszültségéből adódó feszültséget, és ennek eredménye meghaladhatja a szakítószilárdságot."

"...amikor a küllők a helyükre helyezéskor meghajlanak, helyi feszültségek keletkeznek bennük, a küllők húzása további feszültségeket okoz. És mivel a rugalmassági határ közelében lévő fémnek kisebb a kifáradási szilárdsága, a feszültségmentesítés tartósabbá teszi a küllőket ."

"... ezek a csúcsfeszültségek rövid távú erős terheléssel eltávolíthatók, így a helyi feszültségi területek plasztikusan deformálódnak. A további terhelés megszüntetésével ezek a területek nem tudnak visszaállni eredeti állapotukba. Egyfajta memóriavesztés lép fel , és a feszültség a tű teljes hosszában átlagos értékre szintre csökken.

Ha a fentiek mindegyikét megteszi, a kereke egyenes marad menet közben, és jobban teljesít, mint a legtöbb automatikusan összeszerelt kerék. Ezen kívül sokat tanulhat a kerékszerelésről, és igazi profi szerelőnek érzi magát.

Definíciók:

Ebben a cikkben 3 nem általánosan használt kifejezést használunk, mivel ezen a területen nincs kialakult terminológia.

• "Kulcs" (kulcs) beszéltem. Ez az első küllő, amelyet a kerék összeszerelésekor szerelnek fel. Helyzete meghatározza az összes többi küllő helyzetét.
• "Farok" (végén) beszéltem. A hátsó kerékben a "farok" küllők azok a küllők, amelyek feszültsége a pedálok lenyomásakor nő. Ezeket "faroknak" nevezik, mert az agy forgásával ellentétes irányba irányulnak. A cikk illusztrációin a "farok" küllők sárga és piros színben láthatók.
• "Vezető" (vezető) beszéltem. Ezek azok a küllők, amelyek a forgásirányba mutatnak. Az illusztrációk mutatják őket kék árnyalatai színek.

A "farok" küllők jobban meg vannak húzva a forgatónyomaték hatására, amikor a forgás átkerül a peremre.

A nyomaték hatására „vezető” kötőtű kevésbé nyúlik. A küllők mindegyik csoportja a maga módján egyenlő mértékben járul hozzá a forgás átviteléhez az agytól a peremen.

Egyes szerzők a "farok" küllőket "hajtásnak" vagy "húzónak" nevezik, a "vezető" küllőket pedig "feszítő" vagy "statikus" küllőknek. Ez a terminológia zavaró lehet, mivel az összes küllő hozzájárul a forgás átviteléhez, és mindegyik húzófeszültségnek van kitéve, és húzza a peremet. Attól függően, hogy hogyan nézzük, vagy mindegyik, vagy egyik sem „statikus”. (Köszönet John Foresternek, hogy javasolta a „leading” és a „trailing” kifejezéseket.)

A karima melyik oldalán?

A váltó hátsó kerekeit úgy kell döngölni, hogy a „farok” küllők végigfussanak a karima belső oldalán. Ennek három oka van:

1. A peremhez legközelebb eső kereszteződés helyén a küllők egymáshoz képest hajlottak. A forgatónyomaték hatására, főleg alacsony fokozatban, a "farok" küllők kicsit kiegyenesednek, a vezető küllők pedig még jobban meggörbülnek. Amikor a kereket úgy szerelik össze, hogy a "farküllők" a karima külső oldalán futnak végig, a küllők metszéspontja közelebb kerül a váltóhoz, és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a küllők csak terhelés alatt találják el a váltót.
2. Abban az esetben, ha a váltó rossz beállítása miatt a lánc lecsúszik a nagy lánckerékről, akkor valószínű, hogy a lánc jobban beszorul a kazetta és a küllők közé, ha a küllők úgy vannak megdöntve, hogy hajlamosak a lánc alá becsavarni. Betöltés.
3. Ha a lánc leválik a nagy lánckerékről, az károsíthatja és meggyengítheti a küllőket, amelyekkel a lánc érintkezni fog. Mivel a "farküllők" terhelés alatt feszesebbek, mint az "ólom" küllők, a legjobb úgy védeni őket, hogy a karima belső oldalára helyezik őket.

A bal oldali kerék küllős módja nem mindegy, de ha a "farküllőket" a karima belső oldalára helyezi, akkor kicsit könnyebbé válik a kerék megtömése.

Még szebbek a saját POWerwheeljeim egyedi küllőkészlettel, SYMMETRISPOKE mellbimbókkal és bal oldali menetes küllőkkel.

További irodalom

A küllős kerék elméleti vonatkozásaival kapcsolatos részletesebb bevezetésért lásd a "Kerékpárkerék" című klasszikus referenciamunkát (hivatkozás magára a könyvre). (The Bicycle Wheel, Jobst Brandt (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.)).

Kereket szeretne szerelni egy kerékagyra és felnire, ahol nem megfelelő számú lyuk van - Benjamin Lewis "Perverse Wheel Building" cikke ezen az oldalon.

hasznos információ a szükséges küllőhossz megtalálható a Sutherland's Handbook for Bicycle Mechanics 6. kiadásában, Howard Sutherland et al, Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709. ISBN 0-914578-06-5

Nem ezek az egyetlen oldalak a WEB-en, amelyek a kerékpár kerekekkel foglalkoznak. Felhívnám a figyelmet:

Elavult linkek

Egy másik érdekes anyag Weboldal a küllőkohászatról, a küllők belső szerkezetéről készült mikrofotókkal.

[Hozzáadta: John Allen]

Ez a megközelítés nem olyan kényelmes, mint egy professzionális eszköz használata, de az eredmény ugyanolyan jó lehet. A következő trükkök segítenek abban, hogy speciális eszköz nélkül megbirkózzon.

• A felni fékpofa jó segítség lehet a nyolcas szám korrigálásakor, amikor az a felnihez közel van. Használhatja a párna súrlódását a felnihez, vagy figyelheti a párna és a felni közötti rést. A párna és a felni oldalfelületén lévő tükröződés közötti távolság kétszer akkora, mint magához a felnihez való távolság, ami megduplázza a mérési pontosságot. Tekintse meg az utolsó végét a nagyobb kényelem érdekében.
• Kerékpár beállításakor gumigyűrűvel a villa lábaihoz kötött vonalzót használjunk a "tojás" egyenesítéséhez és a kerék középre állításához, ahogy a képen is látható. Csavarja el a gyűrűt a tollak mögé, hogy ne érjen hozzá a peremhez. A vonalzón lévő perem megragadása a kiindulópont. A kerék kiegyenesítése közben enyhén döntse meg a vonalzót az egyik oldalra, a másikat pedig a felni egyik és másik pereméhez, hogy megmérje az átlagos távolságot. Az elülső villán vonalzó helyett küllőt használhat, ha azt keresztbe állítja a villalábak elé. A gumigyűrű ekkor nem ütközik a villa mögötti perembe.
• A kereket fejjel lefelé fordítva (úgy, hogy a kazetta balra legyen stb.) ellenőrizheti a kerekek beállítását. Amikor a keréktárcsa helyzete a fékbetétekhez és a vázrészekhez képest már nem változik, a kerék középre kerül. Az "esernyő" úgy is tesztelhető, hogy a kereket két köteg könyvre, blokkra stb. helyezi, amelyek szemben helyezkednek el egy lapos asztalon. Az asztal felülete és az agytengely vége közötti távolság nem változhat a kerék megfordításakor.

Az illusztrációkról

Ezeket az illusztrációkat a 80-as évek elején készítettem a DEC (Digital Equipment Corporation - mára megszűnt) PDP-11 sorozatú számítógép egyik módosításán, a Management Graphics csomag (archív másolat) segítségével, amely Kodachrome formátumban adja ki a diákat. Évekkel később a diákat Photo CD-re szkennelték, majd Macintosh-on dolgozták fel Adobe Photoshop segítségével.

Kösz

Köszönet John Allennek, Daniel Boalsnak, Jobst Brandtnak és John Foresternek kedves segítségükért.

Copyright 1995 - 2008, Sheldon C. Brown
Copyright 2010, John Allen
Copyright 1999-2010, Orosz nyelvű fordítás - Leonid Liverovski
Sheldon Brown egyéb cikkeiért menjen vissza a Sheldon Brownhoz
A kiadvány bármely része csak a cikk szerzőjével és a fordítóval történt előzetes egyeztetés után reprodukálható.

Hálásak leszünk minden javaslatért, észrevételért, gondolatért az oldal kialakításával és tartalmával kapcsolatban.
Írj e-mailben.
WEB-design: M.Kurkin, L.Liverovsky, WEB-programozás: D.Glotov, V.Denega, P. Ruzin, E.Shekhova, Logotype: A.Antonov.
A kiadvány bármely része csak a szerző (és a fordító) beleegyezésével reprodukálható.
Az aláírt anyagok a szerző személyes véleményét fejezik ki.
A "CARAVAN" kerékpáros klub oldalára mutató hivatkozás szükséges.

A kerékpárkerék összeszerelésének szükségessége általában a kulcsfontosságú alkatrészek cseréje vagy külön megrendelésre történő vásárlás esetén merül fel, valamint ha a szervizben történő szerviz nem szerepel a kerékpáros tervei között. Nézzük meg, hogyan áll össze egy kerékpár hátsó kereke.

Megfontoljuk a hátsó kerék összeszerelési technológiáját, mivel sokkal könnyebb a kerékpár első kerekeivel dolgozni. A kerékpár hátsó kerekeinek összeszerelésében megszerzett készségek eléggé megfelelőek az elsőhöz. A munkához szükségünk van néhány szerszámra: egy kerékállványra, egy küllőkulcsra, egy kúpos kulcsra, egy csavarkulcskészletre és egy közönséges egyenes csavarhúzóra. A hátsó kerékpárkerék összeszereléséhez több szakaszon kell keresztülmennie - ez a küllő, az előfeszítés, a kerék geometriájának beállítása és az agy összeszerelése.

küllők

A küllők meneteit meg kell kenni, és be kell helyezni az agykarimába úgy, hogy közben üres lyukat kell hagyni. Ezután keressen egy lyukat jobb oldal pereme, a szeleptől jobbra szúrjuk bele a legelső kötőtűt és rögzítjük egy bimbóval. Ezután elkezdjük beszúrni a megmaradt kötőtűket, három üres lyukat hagyva. Ezt követően a tűket a jobb oldalon szúrhatja be, így az egyik lyukban rések maradnak. Ha ezt a munkát a jobb oldallal végezzük, akkor a bal oldalra kell menni. Az eljárás ugyanaz marad, de emlékeznünk kell arra, hogy az első küllő a szelep bal oldalán lesz. Vegye figyelembe, hogy ezeknek a küllőknek a fejének az agy peremének külső oldalán kell lennie. Ezeket a küllőket hajtásnak, majd feszültségnek nevezik.

Térjünk rá a feszítő küllőkre. A végüknek a persely peremének belső oldalán kell lenniük. Beszúrunk egy feszítő küllőt, az három hajtóküllővel metszi majd, és az első kettőt felülről, a harmadikat alulról keresztezi. A megmaradt feszítő küllőket is rögzítjük, a mellbimbókat másfél-két fordulattal meghúzzuk.

Beszélt előfeszültség

Először az összes mellbimbót ugyanolyan mélyre kell csavarni. A hátsó keréken a jobb küllők feszültsége nagy, először 3-3,5 fordulattal be kell őket tekerni.

Ezután folytatjuk az összes küllő nyújtását. Ehhez tekerje be minden mellbimbót egy fordulattal. Ezt sorrendben kell megtenni, a szelep furatától kezdve. A következő meghúzást úgy kell elvégezni, hogy a mellbimbókat fél fordulattal meghúzzuk.

Kerékgeometria korrekció

Ekkor szükségünk lesz egy állványra, amelyre felszereljük a hátsó kerekünket. A kerék egyenetlenségeinek két típusa van - függőleges és vízszintes, ellipszis és "nyolc". A nagyobb érdességgel kell kezdeni a szerkesztést.

A szabálytalanságok kijavításának általános elve mindkét esetben ugyanaz - a bal oldali mellbimbók meghúzásakor a jobb oldaliakat ugyanannyi fordulattal meglazítják, és fordítva. Ezt a munkát ne próbálja meg egy menetben elvégezni, jobb, ha fokozatosan több menetben éri el a koncentrikusságot.

Az "esernyő" beállításához egyenletesen kell változtatni a küllők feszültségét a kerék egyik oldalán, elérve a szükséges paramétereket. A kerékpár hátsó kereke ebben a paraméterben különbözik az első keréktől az agy jellemzői miatt.

Ujj

A hátsó agy önszerelése általában szükséges, ha úgy dönt, hogy saját maga végez karbantartást - csapágyak cseréje, ha ezek ipari csapágyak, zsírcsere az ömlesztett csapágyakon, csillag cseréje, tisztítás a szennyeződésektől. Elvileg könnyű összeszerelni.

Ha Ön előtt van a kerékpár hátsó agyának minden része, győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt megtisztított a portól és a szennyeződéstől, valamint eltávolította a régi zsírt a csapágyakról.

A szerelvény összeszerelését az agyban és a kúpban lévő csészék megkenésével kell kezdeni. Ezután oldalról kell behelyezni a csapágyakat hajtott csillagok nélkül, ha a csapágyak meglazultak, akkor teljesen meg kell kenni. Ezután kúpot rakunk a csapágyakra. Ezt követően az oldalakat és az oldalról a csillagok helyére tesszük, miközben a kúpot a hátoldalon tartjuk. Ezután óvatosan helyezze be a kerékagy tengelyét, és csavarja addig, amíg a tengelykúp a helyére nem pattan, enyhe játékot hagyva, majd tegye fel az alátétet (gyűrűt), és húzza meg egy ellenanyával.

Most már tudja, hogyan kell összeszerelni a kerékpár hátsó kerekét. Ha mindent helyesen szerelt össze, akkor a következő karbantartás nem fog megtörténni egyhamar. Ne essen kétségbe, ha valami hirtelen elromlott, mert szakemberek nem születnek. Idővel megérkezik a szükséges tapasztalat és készségek.

A kerékküllők olyan problémát jelentenek, amellyel előbb-utóbb minden kerékpáros szembesül, függetlenül a kerékpározás tapasztalatától és képzettségi szintjétől. A kerék összegyűjtése első pillantásra nehéz feladatnak tűnhet. Türelmet és időt kell gyűjtenie – minden, ami mindenről szól, legalább egy órát vesz igénybe, de akár két-három órát is igénybe vesz. Mellesleg, a kerekek önszerelése azért is jó, mert saját magának soha nem fog feltörni és kihagyni néhány műveletet, hogy időt és energiát takarítson meg.

Mi az a kötőtű

A kerékküllőknek két legnépszerűbb típusa van - radiális és kereszt. A radiális fűzést csak az első kerekek összeszerelésére használják, amelyek felnifékekkel lesznek felszerelve. A sugárirányú mintának jelentős hátránya van - az ilyen küllős kerék függőleges irányban a legnagyobb terhelést tapasztalja. És talán ennek a lehetőségnek az egyetlen előnye a szemnek tetsző megjelenésnek nevezhető.

Sokkal sokoldalúbb és funkcionálisabb a keresztküllő. A keresztfűzés kevésbé néz ki, de lehetővé teszi a legmegfelelőbb reakció elérését az agy fékezésére és forgási erejére. Ezzel az opcióval a fékezésből és pedálozásból származó legkomolyabb terhelés is átkerül a küllők feszítésére.

Nagyon ritkán alkalmaznak vegyes kötést. Ez az opció a radiális és a keresztmetszet között van.

Miután eldöntötte a küllők típusát, biztonságosan megkezdheti a kerék összeszerelésének folyamatát. Több szakaszra oszlik.

Első szakasz. A megfelelő tűhossz megtalálása

Nagyon fontos a kerékpár küllőinek megfelelő hosszúságú kiválasztása. Ebben a tekintetben sokkal kevesebb probléma van az első kerékkel - itt a küllők mindkét oldalon azonos hosszúságúak. A hátsó sokkal nehezebb. A hátsó keréken beállított számos sebesség megnehezíti a központosítást. A küllők különböző hosszúságúak és szögűek lesznek. A megfelelő hossz meghatározásához speciális számológépeket hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a szükséges paraméterek online kiszámítását.

Második lépés: Telepítés

A kerék sikeres feltöltéséhez szüksége lesz:

• Abroncs;
• küllők;
• Ujj;
• küllős kulcs;
• Csavarhúzó.

Ha először kell újrabeszélnie a kereket, akkor különösen ügyeljen arra, hogy a keréktárcsa furatai enyhén el vannak tolva (döntve) oldalra. A küllőket a persely jobb karimájából kell behelyezni a lyukakba, amelyek jobbra vannak tolva, és a bal karimából - balra. Mindegyik karima küllőinek fele a vezetők közé tartozik. A másik fele farok.

• A vezető küllők azok, amelyek a felni forgási irányába vannak irányítva. Általában a kék árnyalatai jelzik őket.
• Farokküllők - a kerék forgása ellen irányulnak. Leggyakrabban a vörös árnyalatai jelzik őket.

Először a farküllőt kell felszerelni, amelynek át kell haladnia a karimán. A jobb oldali karima kívülről kell behelyezni, és a jobbra eltolt felnifuratba kell irányítani, amely az orsólyuk mellett található. A mellbimbót néhány fordulattal zárni kell, hogy a küllő ne essen ki. A következő küllőt ugyanazon karima lyukába kell irányítani, a következőt - három lyuk az első beszerelés után.

A következő lépésben a kerékpár kerekét úgy kell elforgatni, hogy az a kerékagy bal karimája elé kerüljön. A második behelyezett küllőcsoport szintén farok lesz. A peremet úgy kell elfordítani, hogy az orsó felül legyen. A legelsőre figyelünk telepített küllő- ha az orsó utáni első furatban van, akkor a bal karima első küllőjét balra kell elhelyezni, ha az elsőt az orsó utáni második furatba szerelik, akkor a bal karima első küllőjét kell bal oldalon található.

Ha az összes farküllő a helyén van, akkor továbbléphet a vezető küllőkre. A kerékpár kerekét a jobb oldali karimával magunk felé fordítjuk. A vezető küllők felszerelése a karima belsejéből történik. Bármilyen lyukba behelyezhetők. Ezután forgassa el a hüvelyt az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a vezető küllő metszi a három farkát. Fontos, hogy az első kettőt kívülről, a harmadikat belülről keresztezze. Előfordulhat, hogy a telepítéshez kissé meg kell hajlítani. Nincs ezzel semmi baj. A többi vezető küllőt ugyanúgy kell felszerelni.

Szemléltető videó:

Harmadik szakasz. Feszesség beállítása

Az első lépés egy kezdeti beállítás, amely az összes mellbimbó egyenletes csavarását jelenti. Ügyeljen arra, hogy minden mellbimbó ugyanannyi fordulattal legyen megcsavarodva – a küllőknek azonos feszültségűeknek kell lenniük. Általában a vezető küllők a karima közelében íveltek. A feszítési eljárás megkezdése előtt ezeket kézzel kell meghajlítani úgy, hogy minden küllőt meg kell nyomni a karima közelében.

A végső feszítést a kezdeti beállítás befejezése után kell elvégezni. A megfelelő feszítés biztosítja, hogy a kerék ne rezegjen vezetés közben, ami nagyon fontos a kényelmes mozgáshoz.

Összefoglalva, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kerék küllői messze nem a legnehezebb eljárás. Ha biztos abban, hogy bírja a kötést, van elég türelme, készsége, tudása és készsége, akkor ez az eljárás nem okoz gondot.