Hogyan építsünk keretet egy bárból. Szerszámok és anyagok a keret rögzítéséhez. Favázas ház projekt

Gondoltam, hogyan szereljem össze és rögzítsem az alsó keret burkolatát az alaphoz. A Do-It-Yourself Frame from Boards ciklus e cikkében a következő lépést elemezzük – hogyan szereljük össze és szereljük fel a függőleges állványokat, és rendezzük el velük az ablak- és ajtónyílásokat.

A függőleges állványok szögletesek, és vannak közönségesek is. Kezdjük a legfelelősségteljesebb sarokállványokkal.

Sarokoszlopok összeszerelése, felszerelése

1. ábra Sarokoszlop

Sarokoszlop kialakítás

A kialakításukat úgy gondoltam át, hogy az utcától a házig ne legyenek átmenő repedések (vagyis a táblák csatlakozási helyei). Ezen túlmenően, hogy csatlakozzanak az alsó hevedertüskéhez / horonyba. Azt is szerettem volna, hogy a sarokoszlopok ne akadályozzák az egyik kötőgerendák átfedését a sarkoknál a másikra. Ezért a rack metszetét az alábbi 2. ábrán látható módon készítették el.

3. A sarokoszlop csatlakoztatása az alsó sínhez

4. A sarokoszlop csatlakoztatása az alsó sínhez

5. A sarokoszlop csatlakoztatása az alsó sínhez

6. A sarokoszlop csatlakoztatása az alsó sínhez 7. ábra A sarokoszlop csatlakoztatása az alsó burkolathoz

A rack összeszerelése ugyanúgy történik, mint az alsó kábelköteg a ciklus előző cikkében. A csatlakozás 200-250 mm osztású önmetsző csavarokkal, plusz habbal vagy ragasztóval történik. Az állvány rögzítése a hevederhez szintén önmetsző csavarokkal, valamint habbal vagy ragasztóval történik.

A felső heveder alatti sarokoszlopban ivott

Amikor az állványok össze vannak szerelve, de nincs felszerelve, vágni kell a felső burkolatot, amint az alábbi 8. ábrán látható.

Megjegyzés: Ebben a szakaszban nem gondoltam erre, és akkor nehezen tudtam bevágni a már beállított állványokat.

8. ábra: Itasson a sarokoszlopba, hogy csatlakozzon a felső hevederhez

Ha azonban vágásokat hajtanak végre (az állványok felszerelése előtt vagy után), a felső kárpitot az összes állvány (sarok és privát) felszerelése után szereljük fel.

A sarokoszlopokat nagyon gondosan ki kell egyenlíteni, és jól rögzíteni kell ideiglenes gémekkel, ez látható a fotón (9. ábra). A fogaslécek bármilyen törmelékből elkészíthetők úgy, hogy az állványra és az alsó hevederre szögelik őket.

9. ábra A beépített sarokoszlopok rögzítése ideiglenes gémekkel

Közönséges (nem sarok) állványok összeszerelése, felszerelése

Háromféle hagyományos állványt kaptam:

• póló;
• L alakú;
• csak egy 150 mm széles és 50 mm vastag táblák.

A hagyományos állványok kialakítása és típusai

Hadd magyarázzam el egy kicsit, miért kaptam háromféle állványt. A méretek óta külső bőr A DSP 1200 mm, a fogaslécek osztásköze 600 mm, ekkor a lemezek illesztései egy fogaslécen keresztül esnek át, ezeknél az illesztéseknél T-rackeket készítettem, ez a 10. ábrán látható.

10. ábra T-rúd

Két 100 széles és 50 mm vastag deszkából készítettem T-rackeket. Az egyikben azonnal készítettem egy 100 mm-es mélységű italt, a második deszkát pedig rövidebbre készítettem a másiknál, de csak 50 mm-rel. És kiderült, hogy az a rövidebb deszka ily módon 50 mm-rel kinyúlt a rack felső végéből, ezáltal felül egy mélyedést hozott létre a felső kárpit deszkája számára, alul pedig egy 50\50 \100 tüskét kaptunk, amelyet az alsó kárpit két deszkája közé helyeztek (a tüske a 10. ábrán látható képen látható).

Az ablaknyílások mérete miatt (csak a fogaslécek között kell őket elhelyezni) helyenként meg kellett szorítani a fogaslécek dőlésszögét. Ennek eredményeként, hogy a DSP födémek összeérjenek, T-gerendák helyett L-alakú gerendákat készítettem, ilyen gerendák vették át az ablaknyílások helyét, de a lényeg szinte változatlan maradt.

11. ábra L alakú állvány

Az L-alakú állványok előnye (az egylapos állványokkal szemben) nem csak a bőrhöz való csatlakozás kényelmességében rejlik. Egy ilyen állvány sokkal stabilabb és erősebb, mint egy hagyományos tábla. A hagyományostól eltérően az L-alakú fogaslécek pontosan lazán és orrkerekek nélkül álltak. Az L-alakú rack ugyanúgy össze van szerelve - hab + önmetsző csavarok.

Az egyik állványon keresztüli anyag megtakarításához egy 150 széles és 50 mm vastag közönséges deszkából helyeztem el az állványokat. Ezekben azonban nehezebb az alsó hevederbe való beillesztéshez vágásokat végezni.

Vágások a felső pántokhoz a normál állványokban

Fontos! Azonnal felhívom a figyelmet a hibámra. Egy közönséges deszkából (nem T-alakú és nem L-alakú) készült állványokban a felső italt (a felső burkolat alatt) 50 mm-nél mélyebbre kellett tenni. Ez az én esetemben különösen fontos volt, mivel a felső csővezetékhez csak egy 50 mm-es táblát használtam, és nem toldott táblákat, mint az alsó csöveknél. Helyesebb, ha a felső díszítést ugyanúgy készítjük el, mint az alsót, ezt a kérdést részletesebben elemezzük a ciklus következő részében.

12. ábra. Igyon 50 mm-t egy állványban egy normál deszkából

A fotón (12. ábra) látható, hogy az ital 50 mm-re készült, ami azt jelenti, hogy a pántolásban 100 mm-es szembejövő italt kell készíteni (a pánt bevágásait a 13. ábra mutatja, lent) ). Egy ilyen szembejövő ital (főleg, ha pontatlanul hajtják végre, és a heveder egy táblából van, mint az enyém) nagymértékben gyengíti a felső hevedert.

13. ábra Keresztvágások a felső hevederben

Közönséges állványok felszerelése és rögzítése

Az oszlopokat a deszkák közé egy tüskével szereltem be az alsó hevederbe, és egy olyan szegmenst hajtottam közéjük, amely megegyezik az oszlopok közötti távolsággal (550 mm volt), 14. ábra.

14. ábra Szegmensek beszúrása oszlopok közé

Ezt követően a pántokat önmetsző csavarokkal 200 mm-es lépésben húztam meg, azaz szegmensenként két önmetsző csavarral, az önmetsző csavart nem csavartam be az állványokba. Vagyis a szegmensek szorosan álltak az állványok között, be kellett hajtani őket, mintha beékelték volna az állványokat. A habot azokon a helyeken, ahol a szegmens illeszkedett az oszlopokhoz és a pántokhoz, nagyon sűrű dugulás mellett a habot teljesen kitörölték, de ha hézagok voltak (például egyenetlen lefűrészelés a szegmensről), akkor a táguláskor hab töltötte meg őket.

Mindegyik állványt kiegyenlítettem, és mindegyikre tettem egy ideiglenes támaszt, ez látható az alábbi 15. ábrán.

15. ábra: Állványok ideiglenes orrokkal

Ablak- és ajtónyílások

A közönséges állványok felszerelésének szakaszában azonnal beállítjuk velük az ajtó- és ablaknyílásokat.

16. ábra Nyílást képező állványok

Az oldalsó ablak- és ajtónyílásokat fogaslécek képezik. A nyílás tetejét és alját 150 széles és 50 mm vastag vízszintes deszkákkal készítettem. A deszkákat a sarkoknál az állványokhoz csavarozták.

17. Ablak- és ajtónyílások



18. ábra Az ablaknyílás felső és alsó része, a táblák a sarkokra vannak csavarozva

A nyílások a tervezett nyílászáróknál 40 mm-rel magasabbak és szélesebbek lettek, mivel a 20 mm-es hely a legalkalmasabb a hab rögzítésére.

Egy további vízszintes jumper eszköze a keret állványai között

A projektem szerint a felső és alsó kárpiton kívül még egy vízszintes táblának kellett volna lennie az állványok közepén.

19. ábra: Vízszintes tábla oszlopok között

Számos funkciót lát el:

• merevebbé teszi a keretet, az állványok kevésbé hajlanak;
• a határolója ásványgyapot 600x1200 mm méretű tábla megtámasztja a felső lapot, és a lapok minden síkban meglepetésszerűen helyezkednek el;
• ez a tábla a belső és a külső héjhoz van rögzítve.

Jobb volt ezt a táblát az ideiglenes fúvókák felszerelése előtt elkészíteni, így könnyebben lehet benne vágni a fúvókák alatt. Sajnos azután kezdtem el telepíteni, hogy beszereltem néhány orsót, és nehéz volt vágni.

20. ábra Keret vízszintes deszkákkal a tartóoszlopok között

Ezt a vízszintes táblát 50 mm-es és 25 és 30 mm-es deszkadarabokból készítettem. A vékonyabb töredékek esetében habszivaccsal és önmetsző csavarokkal kellett toldoznom. A vízszintes táblákat állványokkal egyszerűen ferde önmetsző csavarokkal kötöttem össze (19. ábra).

Hosszú ideig tanulmányoztam az internetet azzal a témával, hogy hogyan készítsek olcsót meleg ház. A legcsábítóbbak a fából készültek voltak, ilyeneket Nyugat-Európában és Kanadában építenek, nyári lakhatásra. A kérdés tanulmányozása után kiderült, hogy az ilyen házak tökéletesek a télünkre. De ekkor felmerült egy dilemma, melyik ház jobb a rúdból vagy a keretből? Az internet elolvasása után felhívtam egy barátomat Kanadából, aki favázas házak építésével foglalkozik, világos konzultációt kapott - fából kell favázas házat építeni. Olcsó, gyors és gazdaságos. A választás megtörtént, ugyanaz a barát segített a projekt kidolgozásában, nekem maradt a becslés elkészítése, és augusztus végén megkezdődött az építkezés.

2010 nyár elején kezdem a rendet, telket vettem, volt kedvem házat építeni és csendes külvárosba költözni. Előre is szeretném elmondani, hogy az építkezés késett, és a 2010 októberében leöntött alap csaknem két évig állt, és csak 2012 nyarán folytatjuk a munkát. Lent képek favázas épület munka közben készült rúdból.

Favázas ház projekt

Miután az építkezés felét már hátrahagytuk, bátran kijelenthetem, hogy könnyebb előre kiszámítani az összes méretet, és papíron előre látni az esetleges problémák előfordulását anélkül, hogy az anyagok beállításával további szenvedéseket kellene okozni az építkezésen. És nem okoz nehézséget egy keretház kész projektjének megtalálása egy bárból az interneten, valami különleges megrendelhető a megfelelő szervezettől. Ne takarítson meg, az építkezésen probléma nélkül és kiváló kerettel tér vissza Kúria egy bárból.

Földszinti elrendezés:

Második emelet:

Így néz ki vidéki nyaralóövezet az építkezés megkezdése előtt. Minden olyan rajta, mint a mi favázas ház projektünkön. Jelölést végeztünk a házba bevezetett víz és a szennyvízgyűjtő tartályunkba vezető csatorna kilépési helyére. Nagyon fontos szempont, hogy ne felejtsük el mindezt egyszerre megtenni, és a fából készült keretház ára sokkal alacsonyabb lesz az alapozás előtti munkavégzés során.

Van egy szalagos házunk 600 mm mély és 300 mm széles, a ház könnyű és nem visel olyan terhelést az alapra, mint egy tégla, így cölöpökre is meg lehet csinálni - kicsit olcsóbb, de úgy döntöttem, hogy nem hogy pénzt takarítson meg a szalagos készítéssel, megbízhatóbb.

Így néznek ki a 12 mm-es betonacél blokkok - alapozásunk alapja.

12 mm-es betonacélt vettek alapul. Háromszögletű blokkokat állítottak össze belőle, és betonnal öntötték a talajszintig.

Betont öntünk a zsaluzatba.

A következő szakasz a betontömbök lerakása, három sort készítünk.

Kezdenek kirajzolódni a szobáink és a szellőzőcsatornák, vagy – úgy tűnik – tudományosan hívják – légcsatornák között. Így épülnek favázas házak saját kezűleg.

A költségek keretházunk építésének ebben a szakaszában a következők:

Szeptikus tartály, túlfolyó, két kút négy-négy gyűrűvel (anyag és munka). 29 000 rubel.

Csatorna szerelése a háztól a szeptikus tartályig (anyag és munka). 6500 rubel

Alapozó anyagok (vas, beton, tömb, cement és homok). 70 000 rubel.

Alapozási munka. 70 000 rubel.

Az első szakaszban elköltötték. 175 500 rubel.

2010-es árak.

Barkácsvázas ház bárból, folytatás 2012 június

Hosszú szünet után újra elkezdem egy vidéki vázas ház építését bárból, mivel az alapítványnak sikerült megállnia, majdnem két év telt el. Fát vásároltam, 20 köbméter fűrészárut vásároltak, a becslés szerint ez elég kellett volna a szarufák nélküli váz építéséhez. nagyon óvatosan, ehhez még egy fa nedvességtartalmát mérő készüléket is kellett vennem. Erdőben gazdag hazánkban nem is olyan egyszerű normális fát venni. A fa minősége sok kívánnivalót hagy maga után, mind a páratartalom, mind a méretbeli eltérések tekintetében. Így hát rengeteg raktárt kellett körbeutaznom, és szó szerint mindegyiket a nedvességért, de végül mégis sikerült 20 köbméter száraz fát venni.

Így az alapozás másfél évig ebben az állapotban maradt, kulcsrakész fából folytatjuk a vázas ház építését.

Az első nap.

Folytatjuk az alsó hevederezést, bevonjuk az alapozó tetejét bitumenes masztix-szal - a ragacsos dolog nem igazán szennyeződik, akkor nem lehet lemosni, és befedjük TechnoNikolevsky vízszigeteléssel. A jövőben ennek meg kell akadályoznia az előregyártott favázas ház fa alapjának korhadását.

Csaknem 20 kocka fűrészárut vásároltak, a számítások szerint a doboz vázához ennyi kellett volna, szarufák nélkül.

Elkezdjük az alsó pántolást.

Az alsó burkolaton 200/200-as gerenda van a külső falak mentén és 200/100-as gerenda a belső válaszfalak mentén.

Mielőtt a teljes gerendát a hevederre fektettük, bekenjük Velux tűzzel és bioprotekcióval, volt még egy konzerv Senezh, az is elfogyott.

Összesen 15 liter tűz- és biovédelem kellett az alsó burkolat kenéséhez.

Így néz ki egy keretház építése bárból saját kezűleg, az első munkanap vége.

Második nap.
Felszereljük az első állványt.

A fő (sarok) állványokra 200/200-as gerendát helyezünk.

Második és harmadik állvány.

Minden keret állvány Kúria rúdtól 200/200 mm-ünk van.

Még egy kicsit, és kész is az első emeleti falak kerete.

Köztes falakon 100/200-as faanyag, 1 méteres lépésekben, az ablakok elhelyezkedésétől függően belső falak kisebb-nagyobb hézagok vannak.

A fűrészárut a sarkokhoz 105/90 mm-rel összekötjük.

Az első és második emeleti padlógerendákat 185/50-es konzolok támasztják alá, 2 mm vastag horganyzott acél.

A 200/200-as állványokat a dübelekre kell felszerelni, amelyeket a gereblyékhez való vágásokból fűrészelnek.

A harmadik nap eredménye: építkezés - az első emelet kerete 70%-ban készen áll

Egész negyedik nap az öböl ablakkal voltunk elfoglalva, befejeztük.

Az első emeleten válaszfalat tettek a folyosóra és egy válaszfalat két szoba falai közé.

A második emelet hozzávetőleg egyharmada lemaradt.

Nos, és még néhány fotó egy fából készült keretházról, csomópontokról és általános nézetekről:

Fokozatosan cseréljük ki az ideiglenes gémek egy részét állandóra.

A gerenda csatlakozása az öbölre.

A kötőelemek közül megvásárolták, és még nem használták fel teljesen:

Szegek 80, 100, 150 és 200 mm, mindegyik típusból 10 kg.

Önmetsző csavarok sárga 5/50 11 kg.

Megerősített sarkok 105/105/90 350 db.

Kapcsok a rönk alatt (ez egyben gerendatartó is) kb 200 db.
Az 50-es tábla és a 100-as gerenda alatt kaphatóak, a 10-es alatt mi az öböl ablak területén használjuk, ott nagyobb a nyílás és a lemaradások nem az 50/200-as táblától vannak, hanem a 100/200-as gerendától.

Ötödik nap előttünk...

Az már világos, hogy 2 rúd 200/200 és egy kocka 50/200 deszka nem volt elég, holnap megyek többet vásárolni. Mennyi lesz egy fából készült keretház ára, további költségek jelennek meg.

Melyik ház jobb fából vagy keretből

Azt hiszem, nem csak én vagyok azon tűnődve, hogy melyik ház a jobb a rúdból vagy a keretből. Erre a kérdésre egyetlen szakember sem tud egyértelműen válaszolni, úgy döntöttem magamban, hogy a házat az ember bizonyos igényeinek és képességeinek megfelelően építik. Kétségtelenül a keretház hatalmas előnye az ára, az építési sebesség és a fűtési megtakarítás. A fából készült favázas háznak is megvannak az előnyei - az építés sebessége és viszonylagos olcsósága. Igaz, egy igazán meleg ház még mindig drágább lesz, mint a keretes, mert egy fa hővezető képessége háromszor kisebb. bazalt gyapjú vagy más modern fűtőtestek. A kulcsrakész keretház költsége sokkal alacsonyabb, mint egy báré, de hasznos lesz figyelni az összes építési szabvány betartására. Figyelembe véve az építőipari piac jelenlegi helyzetét, azt tapasztalom, hogy a műszaki folyamat összes előírása nyilvánvalóan nem teljesül, ez egyrészt a GOST-ok be nem tartása a fa nedvességtartalmával kapcsolatban, másrészt a nem megfelelő anyagok használata. célja OSB lapok. Csak egy következtetés sugallja önmagát – keressen lelkiismeretes vállalkozót, vagy építse meg saját maga.

A házválasztás kérdésében a véleményem, legyen az tégla, vázas vagy fa, minden olyan ház jónak mondható, amelyben kényelmes a lakhatás és van elég pénz a fenntartására.

Ötödik nap.

Megvettem a hiányzó gerendát.
Mi a baj, ha különböző helyeken vásárol egy bárt - a méret észrevehetően növekszik. Első vásárláskor 190/190 volt a faanyag, most pontosan 200/200.
Szint akkor at belső dekoráció sok lesz...

Szóval ma ajtókat készítettünk.

A favázas ház összes ablakát magasba verték. Igaz, valamiért 100/200 mm-es gerenda helyett 50/200-as lappal. holnap megtudom.

A folyosóra beépített állványok.
Gerenda 100/150 mm.
A folyosó széles, közel 3 méter. A második emeleten a folyosó egy részéből egy szoba nyílik.

A második emelet padlógerendáit lefektették.
Ismét tábla 50/200. Az öböl ablak területén 100/200 mm.
A háttérben a fürdőszobában nyíló ablak látható.

A szobák sarokoszlopaira fúrókat tettek.

És lemarad a folyosó területén.

Összesen: első emelet és 2 emelet kerete, 5 munkanap alatt találkozott.

Szóval 6. nap.

Felmegyünk a második emeletre. A 150/25-ös táblát, amely valójában a láda, az első emeletről a másodikra ​​emelték. Mert valamin járni kell.
Aztán felköltözik a harmadik emeletre, majd a tetőre, és valójában egy láda lesz. A második emeleten 200/200-as oszlopokat szerelünk be.

Folytatjuk ...

A második emelet pántját lefedjük.

És néhány fotó közvetlenül a második emeletről.

A szorosan elhelyezett állványok teherbíróak (a fogasléc feletti állvány és további ablakos állványok)

A második emelet felső burkolata.

Minden, az építkezés hatodik napja befejeződött ...

Keretes ház a második emeleti bárfotóból

A fényképeken szinte teljesen látható kész keret Házak. A hetedik és nyolcadik napon fél napig esik az eső, az építkezés üteme csökkent, de ennek ellenére haladunk. Szerintem egy napon belül kész lesz egy másik tető.

Állíts fel állványokat a folyosón

Fénykép egy favázas házról, így néznek ki a szobák közötti válaszfalak.

A szoba kiugró ablakos része:

Maga az öböl ablak még nincs bekötve, nagy a felhajtás vele, azonnal mondhatom.
Ne feledje, akinek van kiugró ablaka a projektben, hogy annak keretének összeszerelése kreatív tevékenység, de bárból megnövelheti a keretház árát ...
Bár ez nem ok a visszautasításra. A második emelet és a tetőtér közé padlórönköket rakunk.

Először egy konzolt fúrunk 5/50 (sárga!) önmetsző csavarokkal a rönkhöz:

És előre megjelölt helyre tesszük.
Mivel nincs lakópadlásunk, senki nem fog különösebben járni rajta, itt 50/10 mm-es táblát használunk.
A nyílás hossza 3,40 méter. Fektetési lépéskésés - 60 cm.

És mégis, két tartományt határoztak meg:

Az öböl ablakkeret összeszerelése:

A 9. nap egy keretház építésének bárból saját kezűleg.
Legalább 1 nap elveszett eső miatt.

Ma vettem még egy kocka fát, nem volt elég állványokra és rönkökre.

Vége a rögzítési szögnek és 100 szögnek, holnap megyek a vásárlásra. Egyébként a megerősített tartókonzol, 105/105/90, Shchelkovsky kerületünkben nem kevesebb, mint 40 rubel. darab, a gyártó rendelkezik vele, 17 rubel.
Holnap el kell mennem Mitiscsibe, ez nem költségvetési túlfizetés.

A keretet színezett hatású tűzvédelemmel fedjük le.
Egyébként határozottan nem javaslom, hogy színtelent vegyen - gyötrődik, hogy emlékezzen, hol festett és hol nem.

Kimegyünk a tetőre, a padlóra fektetünk egy 25/150-es szorosabb deszkát, ami aztán megy a ládába.

Minden szarufához, ellenléchez és léchez való táblát tűzvédelemmel letakarunk a talajra - így könnyebb és kevesebb a fogyasztás.
2 óra - és állnak az első szarufák :)

Folytatjuk - egy korcsolya és még néhány szarufa:

No, és egy hagyományos koszorú az első szarufára.

Folytatódik a munka a rácsos rendszeren:

És azonnal varrjuk az oromfalat egy deszkával 25/150

És folytatjuk a ház burkolását ugyanazzal a hüvelykkel:

Itt a lánya felnő, és azt mondja: „Emlékszel, apa, hogyan segítettem neked házat építeni?” :)

A második emeleten ez egy háromrészes lépcső segítségével történik, összesen 6,80 méter hosszan.

Közben a szarufákat vízszigeteléssel borították, és egy ládát raktak le:

Így néz ki a ház 2012 augusztusában.
Fém csempét, ablakot várunk.

A zöldes szín nem a monitor hibája, hanem a táblák biovédő készítménnyel való kezelése.

A házat szélálló membránba csomagoljuk. Tyvek Housewarp-ot használunk.

Közben a tetőt szállították.

Grand Line, velúr, szín RR-32

Gerinc, széles alsó völgyek, felső völgyrétegek, párkánysávok:

Az idő persze ónos... Eső váltakozik fagyokkal...

A tető beépítése 10 napot vett igénybe.

Íme az eredmény:

Egy bárból származó keretház ára építéskor

Szóval egy bárból:

2010-es árak:

Túlfolyó szeptikus tartály, amely két kútból áll, egyenként 4 gyűrűvel - 29 000 rubel. munkával együtt.

Csatornacső fektetése a házból a szeptikus tartályba - 6500 rubel. (munka és maga a cső).

Alapozó anyagok (beton, vasalás, blokkok, homok és cement) - 70 000 rubel.

Alapozási munka - 70 000 rubel.

Nulla ciklus összesen: 175 500 rubel.

2012-es árak:

Falazat, szarufa rendszer, tetőfedés és beépítése 670 000 rubel.

Melyik ház jobb bárból vagy keretből - természetesen.

A 2013-as építési szezont a nyílászárók megrendelésével és beépítésével kezdjük, nagyjából február elején.

Ennek a cikknek a témája a keretes házépítés. Hogyan szereljünk össze keretet egy bárból saját kezűleg?

A cikkben megvitatjuk a telepítés főbb szakaszait, és megpróbálunk sorozatot adni a kezdő építőnek hasznos tippeket.

Koncepció

Sztori

A modern keretházépítés technológiái valamivel több mint fél évszázadosak. Eredetileg Kanadából származik, ahol költségvetési megoldásként született meg a háború után az országba özönlő migránsok lakhatási biztosítására.

sebesség és alacsony ár az építkezéseket azonban nemcsak a látogatók értékelték; amikor a következő évtizedek bebizonyították, hogy a házak nemcsak gyorsan és olcsón épültek, hanem hosszú időre is, az eredmény kiszámítható volt. A keretházak először az amerikai kontinensen, majd Európában és Ázsiában terjedtek el.

Érdekes módon az Egyesült Államok számos államát erős szél és tornádó jellemzi.
Ha egy kőházak a legrosszabb esetben a tető elvesztése után kerülnek át, majd a vázszerkezeteknél a tornádóval való érintkezés teljes pusztulást jelent; házak lakói rossz időben a betonpadlós pincében bújnak meg.
A házak helyreállítását azonban biztosítás fedezi, így től vázszerkezet nem sietnek visszautasítani a problémás területeken.

Eszköz

Hogyan van elrendezve egy keretház?

• Az alapozás a legközönségesebb, csak a szerkezet kis súlyához igazítva.. szalag-, cölöpös (csavaros) és oszlopalapozást használnak; a pince vagy már említett pincefödémek építését is gyakorolják.
• Az alapra egy keret épül. Anyag - négyzet vagy téglalap alakú rúd. Az építés befejezése után a merevségét burkolat biztosítja, de a keret burkolásaig átmeneti lejtésekre van szükség az alakváltozás elkerülése érdekében.
• A keret feltöltése folyamatban van hőszigetelő anyagés mindkét oldalán összevarrva. Köpeny hagyományosan szolgált fa bélés vagy rétegelt lemez; a közelmúltban az orientált forgácslap arra kényszerítette, hogy helyet csináljon.

• A mennyezeti gerendák a keret felső burkolatán nyugszanak. Vagy ők, vagy maga a felső burkolat szolgál támasztékul a szarufák számára.

Előnyök

Milyen előnyei vannak a keretháznak a tömörfa szerkezettel szemben? Végül is úgy tűnik, hogy a fából készült keret felszerelése nem kevésbé munkaigényes, mint a tömörfa falak építése ...

A fő ok ismét az olcsóság. A minőségi fa meglehetősen drága; a korhadásnak ellenálló fafajták használata növeli az amúgy is magas költségeket.

Ezen túlmenően számos további, és valljuk be, meglehetősen súlyos érv szól a vázszerkezetek mellett.

• A faanyag hőszigetelő képessége a hideg régiókban egyszerűen nem elegendő. Az SNiP 23-02-2003 által ajánlott falak minimális hőellenállásának biztosításához egy további szükséges. Ezért ugyanazt a keretet kell építeni szigeteléssel és burkolattal, de korábban nagy összeget fektetett be a fa vásárlásába.
• A rönkházzal azonos falvastagsággal a keretház jobb szigetelést biztosít; ezért meg lehet boldogulni vékonyabb falakkal és ... spórolni a szalagalap szélességén. Ismét egy haszon.
• A faházak többsége természetes nedvességtartalmú fából épült, ami hosszú (általában kb. egy év) várakozást jelent a falak zsugorodására. NÁL NÉL favázas épület az ablakok és ajtók a falak felállítása után azonnal beépíthetők.

Pontosításképpen: ez akkor lehetséges, ha a nyers keret nincs bevonva nyers deszkával.
Ez a szélsőség azonban még a legtapasztalatlanabb építők körében is kivétel.

Kezdjük az építkezést

Adott

Az eszközök között van egy kész 35-40 cm széles szalagalapozás.Természetesen nem csak a ház kontúrja mentén halad a szalag, hanem alatta is belső partíciók. Különösen azok alatt, amelyekre hosszúak támaszkodnak.

Anyag

A gerenda lehet négyzet és téglalap alakú is. Az ésszerű minimális vastagság 50 milliméter; szélességét a szigetelőréteg határozza meg.

Elég gyakran egy 100 mm-es falhoz 100x100-as keretgerendát használnak a ház sarkaiban és a felső pánt anyagaként; a falak keretéhez elég egy 50x100-as szakasz. Kis pajta építésekor, különösebb hőszigetelési követelmények nélkül, megteheti egy 50 mm keresztmetszetű négyzetrúddal.

Megéri túlfizetni a szárított anyagért? A válasz határozottan pozitív. Ha úgy dönt, hogy pénzt takarít meg, és közvetlenül a fűrészüzemből vásárol fát, akkor sietnie kell a keret burkolatával, vagy le kell fektetnie a fát száradni, ami szárítókamra hiányában több mint egy hónapig tart.

Antiszeptikus kezelés szükséges. Ez jelentősen megnöveli a fa élettartamát. Ezenkívül minden modern antiszeptikum tartalmaz égésgátló adalékokat, amelyeknek köszönhetően a keret hosszabb ideig ellenáll a tűznek tűz esetén.

Vannak-e speciális követelmények a fafajtákra? Általában olcsó luc- és fenyőfát használnak a kerethez, amelyet senki sem fog látni az építkezés befejezése után. Természetesen a rendkívül tartós tölgy vagy a korhadásnak ellenálló vörösfenyő előnyösebb; azonban ebben az esetben a két- vagy akár háromszoros költségkülönbséget semmiképpen sem ellensúlyozzák az anyag valódi előnyei.

Számításhoz szükséges mennyiséget gerenda, használhatja a számológépet:

Fal hossza

m

Fal szélessége

m

Falmagasság

m

Bár rész

150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.

Nyaláb hossza

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m

Alsó díszítés

A betonalapot vízszigetelés borítja - két réteg tetőfedő anyag, majd az alsó kárpit ráhelyezik. Még mindig ugyanaz a gerenda, a szélesség megfelel a falak vastagságának.

Hogyan szereljük össze a hevedert?

• A sarkokban a fa végeit kiválasztják, "a mancsban" vagy "félfában" illesztéseket képezve.
• Minden sarok fa dübelekkel van rögzítve.
• A heveder rögzítése az alaphoz előzetesen betonba ágyazott horgonyokkal vagy csapokkal történik.

Általában semmi sem akadályozza meg abban, hogy néhány horgony nélkül csinálja (beleértve a sarkokat is). Legalább 10 cm-rel bele kell menniük a betonba.

Sarokoszlopok

A keret rúdból történő összeszerelése a sarokoszlopok felszerelésével kezdődik. Ideiglenes rögzítésüket egy pár ideiglenes vágás biztosítja; a hevederhez való rögzítés módja - horganyzott acél sarkok.

Köztes állványok

Általában 60 centiméteres lépésekben vannak felszerelve. Az oszlopok közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy a lap szélessége vagy a burkolólap hossza ennek többszöröse legyen.

Természetesen itt is szükség lesz átmeneti megszorításokra. Nem szükséges minden állványhoz saját vágást használni: egy ferdén szögezett hosszú deszka segít több rudat egyszerre függőlegesen tartani.

Gyakorlatilag az állványokat hámba vágják, vagy tiplikre szerelik; a legnagyobb megbízhatóságot azonban ugyanazok a horganyzott sarkok adják.

A közbenső oszlopok felszerelésekor ne feledkezzünk meg a nyílásokról: a megfelelő helyeken az oszlopok lerövidülnek vagy (az ajtónyílásokban) alulról teljesen hiányoznak.

Felső heveder

Rúdjait állványra rakják, és a sarkokba rögzítik a számunkra már megszokott módon - mancsba vagy fél fába vágva és tiplivel.

Ismét megkötheti az állványokat a felső hevederrel sarkokkal: a költségek nem olyan magasak az építés teljes költségéhez képest.

Gyakran azonban más módszert is alkalmaznak:

• A pántokban a hornyok az állványok szélessége mentén vannak kiválasztva.
• Ezután úgy leülepszik, hogy az összes függőleges oszlop a hornyokban legyen.
• A szalagot közönséges 150-200 milliméter hosszú körmökkel rögzítik. Igen, az utasítás furcsán néz ki: gyenge a szög a fa végén; a vázelemek szalagjának fő szilárdságát azonban annak burkolata adja majd. A szögek csak az építési folyamat során akadályozzák meg a gerenda elmozdulását.

nyílások

A jövőbeni nyílások fával vannak szegélyezve, biztonságosan csatlakozva az oszlopokhoz. Nem kell tartania az ablakszegély deformációjától: a burkolat nem engedi, hogy a nyílás téglalapja rombuszba forduljon.

Mennyezeti gerendák

A felső hevederre fektetik, és az Ön számára megfelelő módon rögzítik, hogy megakadályozzák az elmozdulást.

A képen - a gerendák három rögzítési módja.

Kérjük, vegye figyelembe: ebben az esetben a vágás nem kívánatos.
Érezhetően gyengíti a pántot, különösen, ha a fa vastagsága kicsi.

Állandó vágások

Hogyan építsünk keretet: tartós vágással vagy anélkül? Szüksége van a háznak a burkolat által biztosított további merevségre? A kérdésre adott pozitív és negatív válaszoknak is vannak támogatóik a tapasztalt építők körében.

1. Ha a bélést deszkával tervezzük, akkor folyamatos kaszálás szükséges.

1. A 10 mm-es vagy annál nagyobb vastagságú rétegelt lemez vagy OSB elegendő merevséget biztosít a szerkezetnek minden síkban további támogatás nélkül.

Következtetés

Amint látja, a keret összeszerelése az önálló építéshez több mint egyszerű, és még egy kezdő is elvégezheti.

Mint mindig, a cikkben szereplő videóban nem kevésbé informatív információkat láthat. Siker az építkezésben!

Bárki, aki rendelkezik alapvető ismeretekkel a háztartási szerszámok kezelésében, összeállíthat egy keretet a helyén lévő rúdból. Ez alapján a keretépítés egyre népszerűbb a magánfejlesztők körében és építőipari cégek házak, nyaralók és háztartási létesítmények építésére szakosodott. Kezdetben a keretes házat ideiglenes épületnek tekintették. De az idő megmutatta, hogy az ilyen szerkezetek nem csak olcsók, hanem meglehetősen praktikusak is.

A vázszerkezet előnyei

Annak ellenére, hogy hazánk lakossága elkötelezett a tőkeszerkezetek iránt, egyre több fejlesztő választja a vázszerkezeteket.

A kerettechnika lehetőségei meglehetősen szélesek.

Fa és pajzsok felhasználásával rövid idő alatt össze lehet szerelni lakóépületeket, nyaralókat, fészereket, raktárakat, garázsokat és zárt típusú pavilonokat.

A saját kezű fából készült épületek fő előnyei a következők:

Teljesen világos, hogy sok telektulajdonosban benne rejlik az a vágy, hogy egy vagy több keretes épület legyen a helyükön.

Keretépítési technológia

A keretházak építéséhez általában 100x100 mm-es fát használnak. Többszintes építmények építése esetén keresztmetszete 150x150 mm-re vagy 200x200 mm-re növelhető. A keresztrudakhoz téglalap alakú gerendát vagy táblát használnak. A keret részei fenyőből, lucfenyőből, cédrusból vagy vörösfenyőből készülnek.

Az építőiparban leggyakrabban közönséges masszív gerendát használnak. Ez az anyag viszonylag olcsó és könnyen feldolgozható. De a szokásos faanyagnak van egy jelentős hátránya: nagyon érzékeny a levegő páratartalmának változásaira. Ha az építőiparban természetes nedvességtartalmú rudat használnak, akkor néhány hónap múlva megrepedhet és megvetemedhet.

Praktikusabb a ragasztott laminált fa. Jól megszáradt deszkákból készül. A táblák különböző irányú szálakkal vannak elrendezve és összeragasztva. Az ilyen termékek nem reagálnak a nedvességre és a nyomásra. Egyetlen hátrányuk a ragasztóhasználat miatti csökkent páraáteresztő képesség.

Az építkezés során a következő technológiákat alkalmazzák:

1. Függőleges. A szerkezet összeszerelése szakaszosan történik. Először az állványokat szerelik fel, majd rögzítik a kereszttartókat és a felső kábelköteget. Ez a technológia nagy munkapontosságot és az állványok függőleges helyzetének ellenőrzését feltételezi.
2. Vízszintes. Ebben az esetben az egyes modulokat a talajon előre összeszereljük. Összeszerelés után emelőkarokkal, csörlővel vagy ütközőkkel megemeljük és a megfelelő helyre szereljük.

A keretházak összeszereléséhez berendezéseket és szerszámokat kell készíteni.

Eszközök és anyagok

A fa meglehetősen könnyen megmunkálható anyag. De az egyenletes és tiszta vágások eléréséhez éles, szervizelhető és szervizelt berendezésekkel kell dolgozni.

A munkához szüksége lesz:

• fafűrész;
• rulett;
• repülőgép;
• épület szintje;
• egy kalapács;
• négyzet;
• csavarhúzó

Ezt a listát jól lehetne bővíteni. Minél nagyobb a mester rendelkezésére álló szerszámkészlet, annál könnyebben megy a munka.

Az építkezés megkezdése előtt a következő anyagokat és szerelvényeket kell beszerezni:

• fa 100x100 mm;
• fa 50x100 mm;
• ásványgyapot;
• horgonycsavarokat;
• önmetsző csavarok;
• körmök;
• vízszigetelő anyag;
• pajzsok;
• bélés;
• mellékvágány;
• antiszeptikus készítmények;
• égésgátló;
• acél sarkok.

A számítások alapja építőanyagok a ház elrendezése.

Az ábra részletesen mutatja a helyet:

• állványok;
• pántolás;
• keresztrudak;
• orrvitorla;
• ablak- és ajtónyílások;
• szarufák;
• befejező és tetőfedő anyag.

Anyagvásárlás és szerszámok előkészítése után indulhat a munka.

A keretépítés szakaszai

Az építkezés megkezdése előtt elő kell készítenie a munkaterületet. Minden csonkot, bokrot és nagy követ el kell távolítani a földről.

A keret felszerelése a következő lépésekből áll:

1. Alapítványi rendezés. Mivel a keret könnyű, az alapja könnyűvé tehető. Az alapozás lehet szalag, cölöp vagy oszlop típusú.
2. Alapozó vízszigetelés. Ehhez ruberoidot használnak.
3. Alsó pántolás. A gerendát legalább 200 mm hosszú horgonycsavarokkal rögzítik a betonhoz.
4. Sarokoszlopok felszerelése. A rögzítés tiplik vagy acél sarkok segítségével történik. A fogaslécek rúddal vannak rögzítve.
5. A fennmaradó állványok fel vannak szerelve. Ezeket a sarokelemek korrigálják.
6. A felső kábelköteg be van szerelve.
7. A mennyezeti gerendákat lefektetik és rögzítik. Rögzítésüket kivágásokkal, konzolokkal vagy sarkokkal végezzük.
8. Padlógerendák vannak felszerelve.
9. A szarufarendszer rendezése folyamatban van.

A keret készen áll. Marad a szigetelés és bevonat befejező anyaggal.

További cikkek a témában:

Egyre elterjedtebb a keretépítés. A módszer népszerűségének fő oka a munkaerőköltségek jelentős csökkenése, emellett keret technológia jelentős költségmegtakarítást ér el. Teljesítmény jellemzők az ezzel a technológiával épített házak lehetővé teszik a keretházak használatát még Oroszország nagy részének éghajlati viszonyai között is.

Az idő- és pénzmegtakarítás előnyei mellett a fakereteket néha építészeti okokból is használják. Ebben az esetben a rudak egy része úgy működik, mint építészeti elem homlokzat. Ilyen esetekben lekerekített rönköt vagy profilozott fát használnak.

Fából készült ház kereteinek típusai

Keret létrehozásához rudak és táblák egyaránt használhatók. A ragasztott laminált faanyag is meglehetősen népszerű. A deszkákból készült keret egyetlen előnye némi fűrészáru-megtakarításnak nevezhető, de ezt a végső szerkezet merevségének csökkentésével kell fizetni. Ezért a fából készült keretet a legjobb megoldásnak nevezhetjük.

Ezenkívül a ház keretének bárból történő felszerelésének technológiája szerint a munkavégzés két módja különböztethető meg:

• amikor a szerkezetet függőleges helyzetben szerelik össze. Ebben az esetben különösen nehéz ellenőrizni az elemek függőlegességét.
• olyan technológia, amelyben a keretet vízszintes helyzetben szerelik össze, majd hagyományos csörlő segítségével (vagy manuálisan) függőleges helyzetbe szerelik.

Szerszámok és anyagok a keret rögzítéséhez

A keret építéséhez a következő anyagokra és szerszámokra lesz szüksége:

• maga a fűrészáru;
• körmök;
• horgonycsavarok (szükségesek az alsó burkolat rögzítéséhez a betonalapzathoz), feltétlenül használjon széles alátéttel ellátott anyákat, ez megakadályozza, hogy az anya belesüllyedjen a fába, és biztosítja a megfelelő rögzítést;
• asztalos szerszámkészlet;

• anyagok fa kezelésére;
• kazein ragasztó;
• vízvezeték, épületszint;
• megerősített sarkok, perforált konzolok;

• csörlő, ha a keret felszerelése vízszintes felületen történik, majd függőleges helyzetbe emelkedik.

Hogyan készítsünk keretet egy bárból saját kezűleg

A tartósság biztosítása érdekében meg kell védeni a fát a rovaroktól és az éghajlati hatásoktól (fertőtlenítő és lázcsillapító kezelés), ez az építkezés bármely szakaszában elvégezhető.

A fából készült ház kerete felosztható felső és alsó kárpitozásra, állványokra, a keret további merevségét adó elemekre (lejtős) és speciális elemekre (segítségükkel ajtó- és ablaknyílások jönnek létre). A munkát a következő sorrendben javasoljuk elvégezni:

Az alsó kárpit felszerelése

A keret felszerelése előtt az alapbetonnak ideje megkeményedni. Mivel a fakeret súlya sokkal kisebb, mint pl. téglafal, akkor leggyakrabban nem tömör, hanem szalagalapot használnak.

Cölöpalapozás megengedett. Az alsó hevedergerendák lefektetése előtt az alapfelületet kiegészítőleg ki kell egyenlíteni, például vékony betonréteggel. Bár az igazítás elvégezhető az alsó kárpit betonra rögzítése után - elektromos gyaluval.

A gerendák betonra helyezése előtt vízszigetelő réteget kell fektetni(egy rendes tetőfedő anyag is megteszi).

A tetőfedő filct közvetlenül az alsó kárpit felszerelése előtt kell lefektetni. Tilos a tetőfedő anyagot hosszú időre elhagyni, csak hogy az alapon feküdjön.

Leggyakrabban a rudakat horgonycsavarokkal rögzítik az alaphoz. A megerősítő kivezetéseket az alapozás kiöntésének szakaszában is elhagyhatja, ez megkönnyíti a gerendák rögzítését. A horgonycsavar hosszát úgy kell megválasztani, hogy a csavar legalább 100 mm-nek a betonban kell lennie.

A horgonyok közötti maximális távolság 1,0 és 2,4 méter között lehet. Ha a gerenda rövid, akkor legalább 2 horgonycsavarral kell rögzíteni.

A sarkokban a rudak egymáshoz kapcsolódnak, a sokféle csatlakozási mód ellenére a csatlakozást leggyakrabban mancsba vagy fél fába mintavételezéssel használják. A nagyobb megbízhatóság érdekében háromszög alakú betoldás szögekkel vagy fa tiplivel megerősítve.

A fa széthasadásának elkerülése érdekében a szöget a fa szélétől 1,5-2,5 cm távolságra kell beütni.

A fa tiplik keményfából készülnek, hengeres vagy 4 oldalú formájúak. Egyszerre szolgál az alsó kárpit rudak összekötésére és a sarokoszlopok felszerelésére. A tiplik hosszát az alapján választják ki, hogy legalább 100 mm-rel emelkedjen az alsó díszlécek felülete fölé.

A csap felszerelésekor megengedett az alatta lévő lyuk és magát a csapot kazein ragasztóval megkenni.

Rack telepítés

Az első lépés a sarokoszlopok felszerelése. Ha a rudakat dübelekkel kötötték össze, akkor az állványokat egyszerűen fel kell szerelni rá. Először egy kívánt átmérőjű és mélységű lyukat kell fúrnia a végén.

Ellenkező esetben az állványokat acél sarkokkal rögzítik a gerendákhoz. Ebben az esetben a legjobb horganyzott csavarokat használni. Ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor ajánlott a sarkokat használni a közbenső állványok rögzítésére.

Pénz megtakarítása érdekében használhat egy másik rögzítési módszert - a vágási módszert. Ebben az esetben a gerendában a gerenda vastagságának feléig hornyokat készítenek. Ezután rudakat helyeznek be ezekbe a hornyokba. A telepítés megkezdése előtt tanácsos gondosan megjelölni az összes függőleges állvány tervezési helyzetét. Ez azért fontos, mert az ablaknyílások alatt és az ajtónyílások területén előfordulhat, hogy módosítani kell a kiválasztott lépcsőfokot.

Az állványok felszerelése előtt ellenőriznie kell a vastagságukat is. Ha a rögzítésüket sarkokkal végzik, akkor hosszuknak meg kell egyeznie a padló magasságával. Ha lyukasztásos rögzítést használnak, akkor az állvány hossza megegyezik a padló magasságával + 2 lyukasztásvastagsággal.

A kivágott szerelés gazdaságosabb, de sokkal időigényesebb. Ezenkívül az alsó heveder gerendája jelentősen gyengült.

De az állványok csak az alsó részen történő rögzítése nem elegendő; a felső burkolat felszereléséig a rögzítés merevsége nem lesz elegendő. Ezért minden rack ideiglenes lejtővel van rögzítve. Egy hosszú vágást használhat, és egyszerre több állványt rögzíthet. E vágások nélkül az állványok meglazulhatnak a keret felszerelése során.

A fűrészáru megtakarítása érdekében a szükségtelen deszkákból ideiglenes kivágásokat lehet készíteni. Például bontott zsaluzatból, amelyet az alapozás öntésekor használtak.

Felső burkolat felszerelése

Tartalmazza a rudak egymáshoz való csatlakoztatását és az állványok rögzítését.

Kapcsos zárójel

Az így kapott szerkezet még mindig nem elég merev, ennek a hátránynak a kiküszöbölése érdekében a függőleges rudakat átlós merevítőkkel rögzítik. Szakaszuk lefelé eltérhet maguknak az állványoknak a részétől.

Ebben az esetben a merevítőket a tartóoszlopok belső felületével egy síkban kell elhelyezni.

Mennyezeti gerendák

A ház keretének bárból történő létrehozásának utolsó lépése a mennyezeti gerendák felszerelése. A gerendák többféleképpen rögzíthetők a felső burkolathoz: speciális konzolokkal, vágással vagy sarkok használatával.

A vágási módszer alkalmazásakor magában a gerendában hornyokat készítenek a gerenda szélein. A horony szélességének meg kell egyeznie a gerenda szélességével, mélysége pedig a gerenda vastagságának 30-50%-a. A gerenda gerendához való rögzítéséhez szögeket kell használni, amelyek hossza olyan legyen, hogy a szög legalább 100 mm-re behatoljon a gerendába. A padlóburkolatok rönköket hasonló módon rögzítik.

Ezen a sávból egy keret létrehozását befejezettnek tekinthetjük. Csak a tető keretének felszerelése marad. A szarufákhoz 50x150 mm keresztmetszetű deszkákat használnak. A felső szerkezet merevségének biztosítása érdekében kis szalagokkal vannak összekötve, az alsó részben a mennyezeti gerendák kiegészítő csatlakozásként szolgálnak.

Ezenkívül a telepítés minden szakaszában ellenőrizni kell, hogy a keret megfelel-e a szükséges geometriai paramétereknek.