Изготовление миниатюрных блоков. Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка Изготовление блоков для модели парусного корабля

Думаю, что он подойдет для постройки авиа-, авто - и других моделей, где используются шпангоуты. Рассмотрим этот способ на примере постройки корпуса модели корабля. На теоретическом чертеже имеются шпации и контуры шпангоутов, а также точки пересечения линий ДП и KBЛ.

Изготовление корпуса начните с подготовки шаблонов шпангоутов из дюралюминия или жести толщиной 0,2-0,5 мм (можно из текстолита, гетинакса, электрокартона или фанеры) с двумя отверстиями в точках пересечения: первое ДП и КВЛ, второе - ДП и ВЛ. Просверлите их или проколите шилом. Затем нарежьте из пенопласта пластины толщиной, равной шпации.

Наложите шаблон на пластину и тонким сверлом сделайте два отверстия в пенопласте. В них вставьте тонкие резьбовые шпильки, с другой стороны пластины наденьте на них шаблон соседнего шпангоута и стяните этот блок гайками. Торцы шпангоутов зачерните простым карандашом. Теперь если раскаленной нихромовой проволокой провести по шаблонам шпангоутов, то получится соответствующая часть корпуса.

Разберите этот блок и соберите следующий из смежных шпангоутов и т.д. Для носовой и кормовой бобышек используйте прямоугольные куски плотного пенопласта. Обработайте их вручную по шаблонам носа и кормы, также используя первый и последний шпангоуты. Их лучше обрабатывать ножом, острой бритвой и наждачной бумагой.

Для облегчения работы советую блок разрезать пополам вдоль ДП. При сборке пенопластового корпуса для фиксации блоков в отверстия вставьте длинные спицы или тонкие трубки (если длина корпуса большая) и все блоки соберите на клее ПВА. Если при обработке блоков раскаленной нихромовой проволокой пенопласт дал усадку, то после склейки корпуса эти места залейте парафином и доведите до требуемых очертаний, при этом можно получить и плавные обводы.

Если усадки не произошло, то полученный корпус может страдать таким недостатком, как угловатость, но здесь на помощь приходит наждачная бумага. Вышкурите корпус, добейтесь плавности обводов. Теперь он готов к обшивке. Небольшое уменьшение корпуса при вышкуривании только на руку, так как при оклейке он войдет в нужный размер.

Наилучшей обшивкой, как известно, пока является обтяжка стеклотканью (капроном) с пропиткой эпоксидной смолой. При наличии сложных обводов типа тел вращения или корпусов с погибью оклеивать желательно весь корпус, а потом вырезать люки для установки механизмов. Для увеличения жесткости модели фанерные (или картонные) шпангоуты можно вклеить в пенопластовый корпус. Изготовление дефлекторных вентиляторов.

В литературе по судомоделизму авторы, когда доходит дело до изготовления этой «мудреной» детали, чаще всего предлагают лить ее из свинца, точить из металлического прутка и т.п. В то время как детали надстройки плавающей модели должны быть легкими и прочными, например, из тонкой фанеры, электрокартона, алюминия, оргстекла.

Из всех перечисленных материалов при изготовлении дефлекторов я предпочитаю оргстекло. Во-первых, оно точится на станке, во-вторых, более чем в два раза легче алюминия (к тому же широкий диапазон толщин, начиная от 0,8 мм) и, в-третьих, легко склеивается. Дефлектор я делаю из двух деталей: одна - конус, другая - цилиндр. Такое упрощение позволяет выточить их на токарном станке. Сначала изготовьте пруток диаметром раструба и просверлите его насквозь вдоль оси.

Затем выточите пруток под вертикальную трубу и просверлите отверстие, как показано на рисунке. Горизонтальный раструб установите в кондуктор и просверлите отверстие, равное диаметру вертикальной трубы. Обрежьте заготовки, если это необходимо, и скрепите их между собой клеем на основе дихлорэтана. Используя шаблон, напильником придайте раструбу заданную форму и расточите его на конус.

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами.

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на .

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

• Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

Жизнь поставила перед задачей: оснастить мой небольшой корабль (длина всего 23 см) юферсами и блоками. То, что было в наборе меня не устроило (точнее там этого вообще не было) и поэтому пришлось все делать самому.
В статье поделюсь с почтенной публикой моим методом (может он и не мой, но все же...

Юферсы

Не повторяйте моей ошибки. Я их сделал из березовой линейки . Надо было брать пластик , тем более у меня он был (белый листовой 2 мм толщиной). Дерево мягкое, ломкое. Диаметр юферса 1,8 мм. При таких размерах случается много неприятных вещей: брак, поломка, сколы. С пластиком проще работать, он не такой капризный, а если он еще и белого цвета, то тогда еще и красить не надо.

Рассказываю как все было: линейка режется на брусочки квадратного сечения. Затем брусок зажимается в минидрель и обрабатывается шкуркой до круглого состояния. Затем надфилем треугольного сечения делаем риски (канавки, чтобы ввязывать юферс в ванты). Потом все это обрабатывается наждачкой, если надо подрезается (все во время вращения). Отпиливается пилкой, сделанной из лезвия от бритвы. Для сверления отверстий сделал простенький шаблон : в пластике просверлил отверстие диаметром с юферс. Т.е. шаблон позволял только зафиксировать юферс в неподвижном состоянии. Потом иголочкой делал 3 "точечки". Ну а потом сверлил по намеченным местам(сверло 0,35). Вот сверление - это самое сложное, потому что на данном этапе получается много брака. Тяжело высверлить 3 отверстия на такой маленькой заготовке, да к ому же размещенных определенным образом

На картинке показан примерный вид заготовки зажатой в дрель и уже обработанной для отрезания юферса.

Блоки

Тут все гораздо сложнее (а может и легче.. кому как). Просто тут уже в дрель не зажать, приходится все самому выпиливать

Сначала делается болванка из белого листового пластика. (размер блока примерно 2х1,3 мм. отюда определяем размер болванки)

Далее отмечаем карандашом ширину блока и придаем форму (шкурка и скальпель)

Затем сверлим 2 отверстие: первое продольно (для продевания продольной нитки или для проволоки . Смотря где блок ставится). Второе имитирующее шкив.

Внимание!!! отверстие под шкив сверлится не по центру, а со смещением. Смещение = радиусу шкива. Соответственно это отверстие должно быть ближе к закрепляемому концу блока.

На этой картинке, взятой из книги О.Курти хорошо видно то, что я пытался описать

Затем с трех сторон вырезаются канавки. (дело требует сноровки, т.к. размеры маленькие и можно просто разрезать деталь пополам или прорезать стенку блока насквозь)

Ну а потом блок отрезается, обрабатывается четвертая сторона и казалось бы, все готово. Ан нет!

Внимание!!! Не стоит отрезать блок с заготовки раньше, чем будет готово все вышеперечисленное. Таких размеров деталь очень неудобно держать в руках.

Самый простой - продеть сквозь него нитку, один конец которой крепится в положенном месте, а другой конец оборачивается вокруг блока и обрезается. (на рисунке это цифра 1)

Посложнее (на рисунке цифра 4): Если блок свободно ходит по нитке или жеско закреплен (к мачте, например), то тут простым продеванием нитки не обойтись. Нужно сделать из проволоки "детальку" (см рисунок ниже) и вклеить ее на супер момент в блок. Затем усики загибаются вверх, обрезаются, подгибаются и приклеиваются. Отверстие, которое имитирует шкив досверливается.

Если блок крепится к мачте (на форто цифра 3), то еще необходимо сделать рым (сначала блок вешается на рым, а только потом конструкция вклеивается в отверстие мачты)

Блок под цифрой 2 делается так же, как и обычный, только отверстий в нем на 1 больше, и работы соответственно тоже.

PS: статью пишу первый раз и поэтому не ругайте меня сильно
PPS: может это все и выглядит сложным в работе, но при определенной сноровке и постоянной работе с такими детальками вырабатывается автоматизм. И тогда уже самым сложным и ленивым становится вырезание "болванки" из пластика для последующей работы.

Вконтакте

При постройке парусных моделей наибольшие трудности возникают, когда оснащаешь их «мелочевкой»: блоками, талрепами, юферсами. Я тоже тратил много времени на изготовление так называемых «дельных вещей», пока не остановился на следующем способе.

Оказалось, что легче всего делать эти детали из… картона. Для этого первым делом из белого картона толщиной 1 мм нарезаются заготовки и склеиваются между собой. Операциюнадо выполнять аккуратно, пользуясь пинцетом. После высыхания клея их обрезают бритвенным лезвием и оснащают шкотами или брасами. Блок окрашивается под дерево (если прототип деревянный) или просто покрывается лаком.

Таким способом можно делать одно-, двух- и трехшкивмые блоки и юферсы. Последние склеивают из круглых заготовок, после чего в нихпрокалывают три отверстия под снасть.

Самое, пожалуй, сложное при изготовлении миниатюрных парусников - винтовые талрепы.

Внизу - окончательный вид талрепов двух конструкций.

Здесь проще всего воспользоваться «талрепным» узлом. Как его завязать, показано на рисунке 3. При этом обтягиваемый конец ванты или штага складывается в виде двух петель (рис. 36), коренной конец обносится вокруг верхней петли в виде шлага, который туго затягивается под нагрузкой. Ходовой конец пропускается через обушок, к нему крепится снасть, затем проводится сквозь нижнюю петлю и обтягивается (рис. Зв). Чтобы крепление не ослабло, достаточно обвязать конец вокруг талрепа выше обушка или за обушок. Для более полной имитации винтового талрепа на снасть можно натянуть поливиниловую трубку (рис. З г.)

В. ПЕТРИЧЕНКО